澳門自助游記補遺2006-01-26
作者：fzpwm
春節前夕，我們又去了一趟澳門。短短兩天，補訪了一些景點，增添了新的感受。
1）拱北關口依然亂哄哄
這次我們是坐“澳門中旅汽車公司”的直通巴士，走陸路去的澳門。當天從深圳廣銀大廈7點35開車，9點35到珠海拱北，入澳門境後，換乘另一輛巴士，10點35抵終點富豪酒店，整3小時。
好多年沒到珠海來了，拱北關擴建一新，規模比深圳羅湖口岸要大得多。但是，從車站的負二層到出境大廳之間，開設了無數商鋪，好象一個大型市場，又沒有明確的指路牌，宛如進了迷宮一般。出入境的人又多，來來往往的人流，行色匆匆，恐怕沒有多少心思去購物，至少我們就不會在如此環境裡買東西。
2）有恐高症的人最好別上觀光塔
有網友說，去澳門一定要登旅游觀光塔，不然有點可惜。話是不錯，但也要因人而異。比如，像我這樣，自小就有“恐高症”，登上離地面233米的室外觀光廊，向外略一張望，胸腔不由自主緊縮，手心沁出冷汗，走近玻璃地板，向下一瞥，頓覺頭暈。而我的老伴則在觀光廊裡活動正常，俯瞰地面景致，指點澳門半島，拍照跨海大橋，興趣盎然。要不是看到我的窘態，她真想在塔上多待一會兒，細細遠眺50多公裡視野內的海陸景觀。因我心髒略感不適，我們在58層和61層合計待了不到半小時，便匆匆下塔。
作為替補，在東望洋山燈塔旁，觀看澳門城區全景，也是上好的位置。
3）澳門有不少與航海有關的廟宇和教堂
澳門最有名的媽閣廟，是每一個來澳門旅游的人必去的景點，廟裡供奉的“娘媽”（又稱“天後”），傳說是漁民和商船水手的保護神。在中國東南沿海各地，有數不清的天後廟或天後宮，這反映了在航海技術不發達的時代，必需向大海討生活的航海者和他們的家人，乞求神靈保佑的虔誠願望。澳門作為一個漁港和商船碼頭，自然也不例外。我們粗略算了一下，除了媽閣廟以外，供奉天後或其他海上保護神的廟宇，就有七座：澳門半島有天後廟、蓮峰廟（天妃廟）；氹仔島有三婆廟（供天後三姊）、天後宮、天後廟；路環島有天後古廟、譚公廟（譚公也是漁家保護神）。
無獨有偶，這次我們參訪了幾座教堂，發現洋人也有相似的信仰。
如在主教山頂建於1622年的“西望洋聖堂”，供奉著航海水手的保護神。在東望洋山燈塔旁邊，有一座始建於1626年的“聖母雪地殿教堂”，供奉著雪地聖母，她是葡國人敬仰的護衛航海之女神，相當於閩粵漁民祀奉的天後。在特區政府總部後邊風順堂街的“聖老楞佐堂”，是澳門三大古老教堂之一，堂內主祀的聖老楞佐（São Lourenço），是天主教中的海神，故又稱海神廟。祭壇內供奉著聖老楞佐的神像，穿著絢麗的衣袍，一手持聖經，一手拿法杖，莊嚴肅穆，在經常航海的葡國人心目中，他是庇佑平安，賜予風信之神。大約建於十六世紀中葉的這座教堂，坐落在靠近南灣海港的小山上，初建時設有風訊旗桿，向海員報告風訊（即風向的訊息），本地華人也稱之為“風訊堂”或“風信堂”，又以粵語諧音稱為“風順堂”。
當年葡萄牙人飄洋過海來到澳門，想必也經歷了海上的狂風惡浪，對大海心生敬畏，祈求神明庇佑“一帆風順”，也在情理之中。
4）主教山上能看到什麼
主教山是西望洋山的別稱，因為在山頂教堂旁建有主教私邸，民間俗稱主教山。我們由南灣大馬路南端右拐，沿灰爐斜巷上坡，經過葡萄牙駐澳門總領事官邸，繼續沿竹室正街上行，接著左拐進西望洋斜巷，坡更陡，好不容易爬到頭，已經氣喘吁吁。右手邊有一觀景台，憑欄朝北遠眺，可以看到內港沿岸的碼頭和街區，海灣對面就是珠海的郊區。觀景台邊擺了幾個賣古董（？）的攤子，還有一個供飲用的水龍頭。
西望洋聖堂下邊，有一處朝南的觀景台，可以看到山腳下西灣湖和東邊的南灣湖；338米高的澳門旅游塔聳立在西灣湖對岸填海區，格外醒目；稍遠，是近年新建的西灣大橋，兩座斜拉塔像兩個巨大的M字母；靠右，立在海邊一座黑色花崗巖砌成紀念碑，則是紀念中葡友好的“融合門”。往近看，山坡上有不少南歐建築風格的別墅，據說是澳門的高級住宅區之一。最顯眼的是一座紅牆白窗的建築，對照地圖得知，原來那裡是特區政府的禮賓府，據旅游資料介紹，這幢造型簡潔的府第，早先是一座貴族別墅，建於1846年，回歸前是澳門總督的官邸。在南灣大馬路中段路邊的特區政府總部，也是這樣的紅牆白窗，好像這是傳統葡萄牙建築的特征。
5）藝術博物館靜悄悄
如果自助游的日程安排充裕，澳門藝術博物館還是值得去看一看。
藝術博物館坐落在新口岸冼星海大馬路南段海邊，是一座造型別致的建築。我們是舊歷除夕前兩天去的，參觀者不超過十人，有幾個展廳除了保安就我們倆，真可以說是靜悄悄。旅游團一般恐怕不會帶來這裡的，推測平日人也不會太多。欣賞藝術作品，就要這樣的環境。
門票，成人：澳門幣5元 ；十二歲以下兒童及六十五歲以上長者免費參觀 ；團體(10人或以上)：每位澳門幣2元。逢星期一休館，星期日免費開放。
6）外港新填海區的新景點：漁人碼頭
我們從藝術博物館出來，沿著冼星海大馬路朝北走，盡頭有一座“冼星海紀念銅像”。音樂家揮臂作指揮狀，臉色凝重，令我們耳畔似乎響起了《黃河大合唱》的雄壯樂曲。原來冼星海出生在澳門，看來他也是澳門人的驕傲。
接著，經過文華東方酒店和金沙娛樂城，我們看見東北邊新填海區的海邊有一片新建築群。那就是剛落成不久的綜合消閒娛樂景區——“漁人碼頭”。有仿古羅馬斗獸場、仿古宮殿、阿拉伯神話世界、火山模型，以及商店、餐飲等等。
我們去的時候，這個漁人碼頭才開業不到一個月，許多方面都還沒有完全就緒，只有小朋友游樂項目那邊熱鬧一些。畢竟是個新景區，沒有什麼歷史內涵，附近到是有幾家博彩機構，日後如何發展，還有待觀察。
7）另類景點：西洋墳場
澳門地圖上，市區中間有一塊灰色的四邊形，標注為“西洋墳場”。在內地沒有見過洋人的墓地，出於好奇，我們到荷蘭園大馬路觀賞那一排澳門歷史上最有代表性的樓房之後，拐進西墳馬路，來到四面高樓包圍的西洋墳場。四周有圍牆，東西長150米，南北寬100米，外面看不見裡邊。
墳場的大門在南邊，進去第一印象是：墓冢累累，密度很大，但排列整齊，有甬路分隔其間。墓上的雕塑特別多，有聖母；有天使；有逝者的雕像；十字架上也有各式各樣的浮雕。這是跟中國人墓地明顯的不同。也見到少量華人的墓室，可能都是天主教友去世後下葬這裡。墓區內還有一座小教堂，大概是供舉行葬禮彌撒時用的。
站在幽靜的墳場裡，看著那些古色古香異樣的墓碑，不禁浮想：人都有一死，葬在這裡的葡萄牙人，當年遠渡重洋來到中國的澳門時，他們想過從此會客死他鄉，永遠不能魂歸故裡了嗎？
8）民政總署二樓有一間古色古香的外文古籍圖書館
澳門舊市區中心的“議事亭前地”，也是旅游者必到的地點。小廣場西南隔著“新馬路”，有一座具有明顯南歐建築藝術特色、兩層高的白色樓房，那就是“民政總署大樓”。澳門回歸前，這裡稱作“市政廳”，而市政廳的前身則是中國的“議事亭”。據旅游資料介紹，議事亭始建於明朝萬歷年間（1573～1620年），是中國官員來澳門會見葡人頭目，處理澳門葡人具體事務，傳達朝廷政令的地方。1783年（清乾隆四十八年），澳葡當局向中國有關方面購買了議事亭地段以及後邊的華人住宅，之後建成了葡萄牙風格的市政廳。後來又幾經修建，現在的樣子是1940年改建的。但是，樓前的小廣場，澳門市民至今稱為“議事亭前地”，可見地名的持久性。
議事亭前地終日熙熙攘攘，民政總署大樓裡邊卻很清靜，進去上台階到樓後邊，有一個小花園，有坐椅和兩位葡國詩人的雕像，這是一個可以歇腳的地方。二樓左側是一間圖書館，可以免費參觀。我們一踏進藏書室，立即感到一種濃厚的古典氣氛，裝潢和家具古色古香，書櫃裡全是外文古書。一位葡籍管理人員告訴我們，這裡專門收藏17世紀到20世紀50年代的外文古籍，以葡文為主，特別是葡萄牙在非洲及遠東的歷史文獻，其中不乏珍貴版本。我們還看到在玻璃櫃內展出的澳門最早的報紙，紙頁已經泛黃，邊緣殘破。當我們舉起相機時，被告知館內不能照相，大概是保護珍藏吧。出來在門口，我們還是補照了一張外景。
9）再吃一次魚湯粉
這次又到三盞燈的“成群小食店”吃魚湯粉，作為午餐。
魚湯粉是這樣一種食品，吃了以後你還會不斷回味。粉其實也就是普通的河粉，奧妙全在那一碗鹹淡適中的濃湯裡面。說是魚湯，但又吃不出一般魚湯的味道，大概是熬湯的香料掩蓋了魚腥味兒，究竟是什麼香料，作為食客的我們就不得而知了。另外，濃湯裡還加了一些酥脆的油炸東西（？），也很爽口。
雲貴兩廣人大多喜愛吃粉，盡管粉有寬窄粗細、筋道不筋道之分，但湯通常都是清湯，象緬甸魚湯粉這樣加了土豆泥、糊狀的濃湯，倒很少見。
我們吃的這家緬甸風味小食店，每次去都座無虛席。在我們進餐時，陸續又進來幾位食客，只聽得他們無例外的用粵語講三個字：“魚湯粉。”什麼是招牌？這就是招牌。
如果我們在澳門多待一天，一定還要去三盞燈吃魚湯粉。
10）到沙利文餐廳吃正宗葡國菜
在澳門吃葡國菜的餐館不少，聽說葡國菜分葡式和澳門式兩類，但經營真正葡式葡國菜的餐廳已經不多了。參考網友的推薦，我們這次特地選擇了正宗葡式口味的“沙利文”。這是一家有四十多年歷史的老字號葡國菜餐廳，地點在南灣大馬路北段、京都酒店對面、工商銀行隔壁。門面不太顯眼，店堂也不算大，進門有十來張餐桌，樓上可能寬一些。裝修和陳設跟中餐館完全不同，牆上掛了幾幅油畫，頗有點異國情調。
我們點了薯蓉青菜湯一份（23元）、燒馬介休一份（78元）、非洲辣雞半份（85元）、紅豆豬手一份（75元）。菜還沒上齊，我們就發現，點多了。光是雞和豬手，就夠四個人吃，這兩個菜要其中一個即可。上菜前，每人給一個熱烘烘的小面包，一小碟黃油，吃了這個，我們就沒要其它主食。青菜湯看起來平常，湯裡有土豆泥，有些稠，上桌後還淋了些橄榄油，味道很鮮。馬介休就是鹹魚，吃不慣鹹魚的朋友，就不必嘗這道菜了。非洲辣雞汁兒濃味重，量也大，半份我們倆都沒吃完。紅豆豬手最好吃，紅豆煮得很軟，起先以為是炖豬腳，端上來原來是蹄髈（肘子），大塊肉，炖得酥爛。
葡國菜口味總的偏鹹，你要是喜歡江浙清淡偏甜口味，恐怕會不太適應。
老字號有老字號的派頭。當我看到一位老年侍者（也可能是老板？）在更換鄰桌的桌布，那娴熟的一招一式，不禁回想起1949年以前，上海那些老西餐館裡的情景。在一個兒童腦海中留下的某些印象，往往會保持到晚年。
我們這次去沙利文，就是沖著老字號去的，盡管價錢貴一些。
11）吃蛋撻一定要去瑪嘉烈
我們上次在大三巴附近買了蛋撻，並不覺得非常好吃，也就沒有專程去找網友介紹的瑪嘉烈。回來再看蛋撻的介紹，感到不“親口嘗一嘗梨子的滋味”，於心不甘。這次又訪澳門，下車就直奔瑪嘉烈。地點其實很好找，從葡京酒店朝新馬路方向走，第一個街口（約翰四世大馬路）右拐，不到20米，街對面一條小弄堂口上方掛著牌子，進去幾步路，右手拐角就是。店面不大，門前涼棚下擺著長條桌椅。剛出烤箱的蛋撻，跟別家賣的也看不出有什麼兩樣，5.5元一個，比大三巴的便宜。一口咬下去，我們不禁相視一笑，感覺和以前吃過的蛋撻完全不同，皮酥自不必說，特別是中間那一大窩心子，香甜糯軟的滋味妙不可言，因為剛出爐，還有些燙嘴。吃完，我們不約而同說，再來一個！
瑪嘉烈的蛋撻果然名不虛傳，能夠添列澳門美食榜，的確名副其實。可以說，親口吃了瑪嘉烈蛋撻，我們才改變了以往對這種點心的印象。另外，瑪嘉烈蛋撻之所以備受推崇，除了它的配料、制作可能與眾不同以外，由於供不應求，顧客買到的都非常新鮮，恐怕也是好吃的原因之一吧？
12）給澳門旅游局的一點建議
對於自助游的游客來講，認路很重要，一旦走岔路，既消耗不少體力，更要耽誤許多時間。固然可以對照旅游地圖，但常常自己站在哪裡，在地圖上都找不到，這時，一塊醒目的指路牌就非常重要了。澳門一些主要景點周邊，指路牌就不太多，有幾處也不大明顯。如今自助游的人越來越多，作為一個旅游名城，澳門還可以增加一些無聲的導游設施。
