烏魯木齊——火焰山
烏市到吐魯番的一線基本是高速路，起伏在西部的曠野中和天山的峽谷中，兩邊是星點的胡楊、片片的羊群。天氣好的地段，可以遠遠看見巍峨的博格達峰。達坂風力發電廠的風車就緊挨在公路兩邊，不過真實的位置是在柴窩鋪以西，地名就叫“柴西”。看著一排排白色的漿葉齊刷刷地揮舞，我拿著照相機，手指直癢。聽說新疆的交警很嚴，在高速路上絕對不允許隨便停車，所以只有老老實實在車上拍照了。
烏—吐—哈（密）公路從吐魯番市區以北掠過後，公路左邊長長的紅色山脈就是著名的火焰山。火焰山也是個景點，不過收費方式很奇怪，在一個據說是最佳攝影點的地方搞了一個停車場，樹了一塊“火焰山” 字樣的大石碑，然後造好停車場，對來的車按每輛5元收停車費，至於車上游客多少則一概不管，只在邊上開設騎駱駝、穿維族服裝照相等等項目，願者上鉤，還真的生意興隆。這真是一種阿凡提式的幽默，因為幾米以外就是開闊的原野，火焰山袒露其中，並沒有任何一道圍牆、欄桿，其實完全可以自由接近。
我們？你當然可以想象，是不會出這5塊錢的。請王司傅在公路對面稍停一歇（這裡是一般公路，可以停車），然後過馬路去兜一圈並且拍照。
從迪坎爾到迪坎爾
過吐魯番在三岔路口右轉，就進入維族聚居的農村。這裡以大片的葡萄架為前景，倒是可以拍火焰山的照片，並且路牌指示，這裡就有叫“火焰山”的村子，是不是很有意思？
兩邊是開闊的葡萄架和瓜田，可惜都還不到收獲時節，一串串葡萄剛成型，整個一串只有手指粗，每一個還只有芝麻大小。路邊的維族民居多是土色的獨立院落，每一家的大門總是木雕精美，色彩鮮艷。院前屋後都種滿了桑樹，我們也呼嘯著下車，和一幫子塌鼻涕的小孩一起摘桑葚吃。路上，可以看見白胡子的老爺爺趕著驢車得得而過，光下巴的半大孩子卻開著三輪摩托拖著爹媽招搖過市。
過吐峪溝到鄯善縣迪坎爾鄉，這是最後的集鎮，周新偉帶著男女隊員們兜菜場，大肆采購了卷心菜、番茄、黃瓜，把車子塞滿。然後去加足油箱，還灌滿隨車的一個大油桶。不過鄉上停水（這讓我們深切感到了新疆對水的渴望）。我們開出鎮外，路邊一個維族農民正在用機井澆棉花地，他很爽快地讓我們加水。我們幾個從車上抬下半人高的大水桶，大呼小叫地沖上前去，知道幾天裡再沒有機會這樣接觸水了，大家不光把水桶弄滿，而且用足力氣喝呀，洗臉呀，那高鼻子的維族大叔拄著鋤頭微笑著看我們吵吵鬧鬧，一定覺得我們老有意思的。
迪坎爾是鄉，不過它最南面的村子也叫這個名字，要再經過二、三十公裡斷斷續續的柏油路，在小片的沙丘和高大的庫母塔格（就是“沙山”的意思）沙漠之間。這是一個孤懸在沙地中的一片綠洲，真正最後的村子。村子裡居民不少，還有小樹林、小河、小橋、小商店。店裡可以打長途，可以買到很冰的啤酒。小賣部是村邊最後一間房，再往外只有一個補胎的鋪子，然後就是大戈壁了。
有人的無人區和龍門客棧
車輪底下是寸草不長的亂石灘，有的地方布滿了雨水流過之後縱橫交錯的侵徹溝。本來這從前就是無人區了，不過現在很熱鬧，大漠深處開了很多礦，主要采銅和花崗石。遠遠就可以看見荒原上一個個拖著煙塵的小黑點。近了，那些黑點都是長長的半掛、全掛，哼哼唧唧地在原野上扭著長蛇一樣的身體慢慢向外跑。這些大車在地上壓出深深的車轍印，我們的越野車象火車在鐵軌上一樣嵌在這車轍印裡前進。從銅礦出來的車，把綠色的銅石堆得高高的。銅礦石都是碎的小塊，還算好。拉花崗巖的車子就倒了霉，花崗石都被開成一塊2米見方的方石料，再大的車也只能在後軸的正上方壓一塊，還讓人感覺這車隨時會被壓跨。一路上我們的確好幾次看到斷了軸，斷了鋼板的車在那裡趴窩。
出迪坎爾村以後差不多80公裡，在一塊開闊谷地裡出現了一個小店，店的招牌是“司機之家”，可以修車補胎吃飯。啊，就象那部電影，這個店是前後一兩百裡唯一可以歇歇腳的地方，在西部荒漠的風沙裡非常的醒目，能吃飯，能住宿，最絕的是，管家的居然是個老板娘。除了“龍門客棧”，我實在想不出其他更適合的名字了。還好，她很慈眉善目，不象養了鞑子要麻翻人的樣子。
生計盎然的無人區
過了最後一個鐵礦，在背風處搭帳篷露宿。第二天出發繼續向南，算是到了真正的無人區了。
兩邊是石山，說是碎石碓也許更確切一些，因為看得出來，這些山本來是一塊完整的巨大石頭，經過千萬年的日曬雨淋和熱脹冷縮，自然風化以後崩成無數手掌大小的碎片，從來沒有人動過它們，這些碎片也就保持了原始的姿勢，整整齊齊地並排立著，相互之間保持著均勻的間隙，踩上去咯咯做響，並且富有彈性。
地形逐漸開闊，已經看不到其他車輛，地上是還有明顯的車轍痕跡，土被碾成了碎末，車一開過塵土飛揚。一些遠看高大的山脈，走近了都只有幾十、十幾米高的小山梁，綿延很長。車轍印會扭曲著從山梁的某一個豁口穿過。然後再筆直向前，到了羅布荒原的深處了。
出乎我的想象，這裡長滿了各種植物。四周的地上，到處是一蓬一蓬黃綠相間的麻黃草、沙棘、駱駝刺，足有1米多高，每一蓬的大小幾乎和我們的圓台面差不多，長得非常茂盛。據說這些植物在沒有水的條件下也能一直苦苦支撐，靠的只是偶爾下雨後的幾天，沙土尚存有水分時迅速返青，吸取足夠的水分，長上一段，然後開始休眠，等下一場雨。最厲害的甚至可以搶在這一周的時間裡發芽、開花、結子、死亡，完成一個生命周期，等到再有水的時候，新的種子再一次循環。生命居然可以用這樣一種脆弱的方式來表現頑強，不服不行。
繼續向南，地上開始泛出一塊塊的鹽花，也許是芒硝，我不知道。越走鹽越多，白花花地一大片，遠遠望去象是雪景。在這樣的環境中，植物越發生機勃勃。一路上能遇到幾處泉水，還有淌成上百米長小河的。泉水周圍必定是一大片的蘆葦和其他不知道名字的野草，有的地方蘆葦能長到一人多高，密密麻麻不知深淺，中間的路只和車同寬，我們在葦叢中慢慢駛過，蘆葦不斷拍打著兩邊的車窗，金色的蘆絮和紅色的野花在荒原的陽光和藍天下散發出迷人的色彩。
在羅布荒原上，缺少了人類的殺戮，野生動物也總算找到了一個小小的避風港。所有泉水周圍濕潤的土地上，都可以看到各色動物的腳印和絨毛。
戈壁裡最不希奇的動物是黃羊，我們在進出羅布泊的過程中，看到了好多群。毫無疑問，關於黃羊智力的種種傳說都是事實，這些家伙的確夠笨的。在高高植被的掩護下，如果它們伏下身體，那永遠也不會被我們發現。問題是，它們總是在沙灘上使勁奔跑，甚至成群結隊地在草叢中跳躍，從而把自己徹底暴露在我們的視線裡。不光如此，它們往往選擇最奇怪的路線逃跑，絕大多數情況下，是一定會和我們平行，似乎在看誰更快一樣，這樣，我們就有足夠的機會去接近它們。看它們從我們的右側超過車前方跑到左邊，看它們在高高躍起時美麗的白色屁股，看它們用力伸展成直線的四肢，看它們固執地沿著路跑，直到被我們追上，差一點被右前輪壓到，和我們隔著車窗只有2米距離，才恍然大悟一般掉轉方向。
這裡看到的黃羊，比我和言在這之前見過的所有野生大型哺乳動物的總數還要多，我們已經非常歡呼了。所以，雖然我們知道自己身處羅布泊-阿爾金山野駱駝自然保護區，也從來沒有奢望過能看到更奇妙的動物，但是在接近羅布泊北岸，快到雅丹群時，王司傅突然指著左前方，壓低了聲音說：“野駱駝！”
那是千米以外，土色沙地上一個褐色的小點，如果不是拖著一小股塵土，幾乎看不出正在移動。毫無疑問，它已經發現了我們，正向左轉彎，王司傅觀測了一下地形，決定以正前方一個隆起的山包做掩護，加速從右邊包抄過去。
車子狂奔，小余拿著手台急叫還在後面的周新偉趕快加速，我換上210MM的鏡頭，王司傅繞著山包轉了大半圈，在反斜面一個急停，我和言拉開車門就沖了出去。
那峰駱駝沒有料到我們會在這裡出現，一直沒有改變奔跑的路線，我們已經超越了它，正擋在它的前方，只有200米的距離。它高昂頸下濃密的毛發都可以清楚地看到。我顫抖著手連續按下快門。
和黃羊相比，野駱駝足夠算得上是紳士了，它龐大的身軀沉穩地、優雅地邁著碎步一路小跑，對我們的突然出現似乎也不感到驚訝，很順勢地就再向左，跑進了一片崎岖地，那是羅布泊的古湖岸。我們都不再追趕，王司傅和小余也趕了上來，一起目送它越跑越小。
這個苦難的物種依靠適應艱苦環境的非凡能力，在其他生物都無法立足的湖區裡才找到自己最後的庇護所。想到這個，我突然感到一種強烈的負罪感。野駱駝在中國的分布只有200余峰，是遠比大熊貓珍貴的物種。據資料說，野駱駝平日裡都生活在羅布泊的深處，只有隔一段時間要飲水時才跑到外面來，而且時刻與人類保持距離。也就是說，今天我們看到的，或許正是一個饑渴難耐才出來飲水的家伙，不知道我們的出現，是不是中斷了它的這一次補充。即便這次它已經喝夠了，由於同我們遭遇，出於生存本能的警覺，野駱駝也會有很長一段時間不敢來這裡活動了。
此刻，我們是一群不禮貌的客人，把它本已為數不多的空間又擠壓了一次。我難以形容自己的心情，我寧可沒有遇到它。
烏市到吐魯番的一線基本是高速路，起伏在西部的曠野中和天山的峽谷中，兩邊是星點的胡楊、片片的羊群。天氣好的地段，可以遠遠看見巍峨的博格達峰。達坂風力發電廠的風車就緊挨在公路兩邊，不過真實的位置是在柴窩鋪以西，地名就叫“柴西”。看著一排排白色的漿葉齊刷刷地揮舞，我拿著照相機，手指直癢。聽說新疆的交警很嚴，在高速路上絕對不允許隨便停車，所以只有老老實實在車上拍照了。
烏—吐—哈（密）公路從吐魯番市區以北掠過後，公路左邊長長的紅色山脈就是著名的火焰山。火焰山也是個景點，不過收費方式很奇怪，在一個據說是最佳攝影點的地方搞了一個停車場，樹了一塊“火焰山” 字樣的大石碑，然後造好停車場，對來的車按每輛5元收停車費，至於車上游客多少則一概不管，只在邊上開設騎駱駝、穿維族服裝照相等等項目，願者上鉤，還真的生意興隆。這真是一種阿凡提式的幽默，因為幾米以外就是開闊的原野，火焰山袒露其中，並沒有任何一道圍牆、欄桿，其實完全可以自由接近。
我們？你當然可以想象，是不會出這5塊錢的。請王司傅在公路對面稍停一歇（這裡是一般公路，可以停車），然後過馬路去兜一圈並且拍照。
從迪坎爾到迪坎爾
過吐魯番在三岔路口右轉，就進入維族聚居的農村。這裡以大片的葡萄架為前景，倒是可以拍火焰山的照片，並且路牌指示，這裡就有叫“火焰山”的村子，是不是很有意思？
兩邊是開闊的葡萄架和瓜田，可惜都還不到收獲時節，一串串葡萄剛成型，整個一串只有手指粗，每一個還只有芝麻大小。路邊的維族民居多是土色的獨立院落，每一家的大門總是木雕精美，色彩鮮艷。院前屋後都種滿了桑樹，我們也呼嘯著下車，和一幫子塌鼻涕的小孩一起摘桑葚吃。路上，可以看見白胡子的老爺爺趕著驢車得得而過，光下巴的半大孩子卻開著三輪摩托拖著爹媽招搖過市。
過吐峪溝到鄯善縣迪坎爾鄉，這是最後的集鎮，周新偉帶著男女隊員們兜菜場，大肆采購了卷心菜、番茄、黃瓜，把車子塞滿。然後去加足油箱，還灌滿隨車的一個大油桶。不過鄉上停水（這讓我們深切感到了新疆對水的渴望）。我們開出鎮外，路邊一個維族農民正在用機井澆棉花地，他很爽快地讓我們加水。我們幾個從車上抬下半人高的大水桶，大呼小叫地沖上前去，知道幾天裡再沒有機會這樣接觸水了，大家不光把水桶弄滿，而且用足力氣喝呀，洗臉呀，那高鼻子的維族大叔拄著鋤頭微笑著看我們吵吵鬧鬧，一定覺得我們老有意思的。
迪坎爾是鄉，不過它最南面的村子也叫這個名字，要再經過二、三十公裡斷斷續續的柏油路，在小片的沙丘和高大的庫母塔格（就是“沙山”的意思）沙漠之間。這是一個孤懸在沙地中的一片綠洲，真正最後的村子。村子裡居民不少，還有小樹林、小河、小橋、小商店。店裡可以打長途，可以買到很冰的啤酒。小賣部是村邊最後一間房，再往外只有一個補胎的鋪子，然後就是大戈壁了。
有人的無人區和龍門客棧
車輪底下是寸草不長的亂石灘，有的地方布滿了雨水流過之後縱橫交錯的侵徹溝。本來這從前就是無人區了，不過現在很熱鬧，大漠深處開了很多礦，主要采銅和花崗石。遠遠就可以看見荒原上一個個拖著煙塵的小黑點。近了，那些黑點都是長長的半掛、全掛，哼哼唧唧地在原野上扭著長蛇一樣的身體慢慢向外跑。這些大車在地上壓出深深的車轍印，我們的越野車象火車在鐵軌上一樣嵌在這車轍印裡前進。從銅礦出來的車，把綠色的銅石堆得高高的。銅礦石都是碎的小塊，還算好。拉花崗巖的車子就倒了霉，花崗石都被開成一塊2米見方的方石料，再大的車也只能在後軸的正上方壓一塊，還讓人感覺這車隨時會被壓跨。一路上我們的確好幾次看到斷了軸，斷了鋼板的車在那裡趴窩。
出迪坎爾村以後差不多80公裡，在一塊開闊谷地裡出現了一個小店，店的招牌是“司機之家”，可以修車補胎吃飯。啊，就象那部電影，這個店是前後一兩百裡唯一可以歇歇腳的地方，在西部荒漠的風沙裡非常的醒目，能吃飯，能住宿，最絕的是，管家的居然是個老板娘。除了“龍門客棧”，我實在想不出其他更適合的名字了。還好，她很慈眉善目，不象養了鞑子要麻翻人的樣子。
生計盎然的無人區
過了最後一個鐵礦，在背風處搭帳篷露宿。第二天出發繼續向南，算是到了真正的無人區了。
兩邊是石山，說是碎石碓也許更確切一些，因為看得出來，這些山本來是一塊完整的巨大石頭，經過千萬年的日曬雨淋和熱脹冷縮，自然風化以後崩成無數手掌大小的碎片，從來沒有人動過它們，這些碎片也就保持了原始的姿勢，整整齊齊地並排立著，相互之間保持著均勻的間隙，踩上去咯咯做響，並且富有彈性。
地形逐漸開闊，已經看不到其他車輛，地上是還有明顯的車轍痕跡，土被碾成了碎末，車一開過塵土飛揚。一些遠看高大的山脈，走近了都只有幾十、十幾米高的小山梁，綿延很長。車轍印會扭曲著從山梁的某一個豁口穿過。然後再筆直向前，到了羅布荒原的深處了。
出乎我的想象，這裡長滿了各種植物。四周的地上，到處是一蓬一蓬黃綠相間的麻黃草、沙棘、駱駝刺，足有1米多高，每一蓬的大小幾乎和我們的圓台面差不多，長得非常茂盛。據說這些植物在沒有水的條件下也能一直苦苦支撐，靠的只是偶爾下雨後的幾天，沙土尚存有水分時迅速返青，吸取足夠的水分，長上一段，然後開始休眠，等下一場雨。最厲害的甚至可以搶在這一周的時間裡發芽、開花、結子、死亡，完成一個生命周期，等到再有水的時候，新的種子再一次循環。生命居然可以用這樣一種脆弱的方式來表現頑強，不服不行。
繼續向南，地上開始泛出一塊塊的鹽花，也許是芒硝，我不知道。越走鹽越多，白花花地一大片，遠遠望去象是雪景。在這樣的環境中，植物越發生機勃勃。一路上能遇到幾處泉水，還有淌成上百米長小河的。泉水周圍必定是一大片的蘆葦和其他不知道名字的野草，有的地方蘆葦能長到一人多高，密密麻麻不知深淺，中間的路只和車同寬，我們在葦叢中慢慢駛過，蘆葦不斷拍打著兩邊的車窗，金色的蘆絮和紅色的野花在荒原的陽光和藍天下散發出迷人的色彩。
在羅布荒原上，缺少了人類的殺戮，野生動物也總算找到了一個小小的避風港。所有泉水周圍濕潤的土地上，都可以看到各色動物的腳印和絨毛。
戈壁裡最不希奇的動物是黃羊，我們在進出羅布泊的過程中，看到了好多群。毫無疑問，關於黃羊智力的種種傳說都是事實，這些家伙的確夠笨的。在高高植被的掩護下，如果它們伏下身體，那永遠也不會被我們發現。問題是，它們總是在沙灘上使勁奔跑，甚至成群結隊地在草叢中跳躍，從而把自己徹底暴露在我們的視線裡。不光如此，它們往往選擇最奇怪的路線逃跑，絕大多數情況下，是一定會和我們平行，似乎在看誰更快一樣，這樣，我們就有足夠的機會去接近它們。看它們從我們的右側超過車前方跑到左邊，看它們在高高躍起時美麗的白色屁股，看它們用力伸展成直線的四肢，看它們固執地沿著路跑，直到被我們追上，差一點被右前輪壓到，和我們隔著車窗只有2米距離，才恍然大悟一般掉轉方向。
這裡看到的黃羊，比我和言在這之前見過的所有野生大型哺乳動物的總數還要多，我們已經非常歡呼了。所以，雖然我們知道自己身處羅布泊-阿爾金山野駱駝自然保護區，也從來沒有奢望過能看到更奇妙的動物，但是在接近羅布泊北岸，快到雅丹群時，王司傅突然指著左前方，壓低了聲音說：“野駱駝！”
那是千米以外，土色沙地上一個褐色的小點，如果不是拖著一小股塵土，幾乎看不出正在移動。毫無疑問，它已經發現了我們，正向左轉彎，王司傅觀測了一下地形，決定以正前方一個隆起的山包做掩護，加速從右邊包抄過去。
車子狂奔，小余拿著手台急叫還在後面的周新偉趕快加速，我換上210MM的鏡頭，王司傅繞著山包轉了大半圈，在反斜面一個急停，我和言拉開車門就沖了出去。
那峰駱駝沒有料到我們會在這裡出現，一直沒有改變奔跑的路線，我們已經超越了它，正擋在它的前方，只有200米的距離。它高昂頸下濃密的毛發都可以清楚地看到。我顫抖著手連續按下快門。
和黃羊相比，野駱駝足夠算得上是紳士了，它龐大的身軀沉穩地、優雅地邁著碎步一路小跑，對我們的突然出現似乎也不感到驚訝，很順勢地就再向左，跑進了一片崎岖地，那是羅布泊的古湖岸。我們都不再追趕，王司傅和小余也趕了上來，一起目送它越跑越小。
這個苦難的物種依靠適應艱苦環境的非凡能力，在其他生物都無法立足的湖區裡才找到自己最後的庇護所。想到這個，我突然感到一種強烈的負罪感。野駱駝在中國的分布只有200余峰，是遠比大熊貓珍貴的物種。據資料說，野駱駝平日裡都生活在羅布泊的深處，只有隔一段時間要飲水時才跑到外面來，而且時刻與人類保持距離。也就是說，今天我們看到的，或許正是一個饑渴難耐才出來飲水的家伙，不知道我們的出現，是不是中斷了它的這一次補充。即便這次它已經喝夠了，由於同我們遭遇，出於生存本能的警覺，野駱駝也會有很長一段時間不敢來這裡活動了。
此刻，我們是一群不禮貌的客人，把它本已為數不多的空間又擠壓了一次。我難以形容自己的心情，我寧可沒有遇到它。
