去過北京幾次，自以為皇城古都的代表景點逛得差不多了，然這次在北京學習期間，一次集體考察活動，使我有幸領略了北京地區規模最大的皇家寺院——潭柘寺的風光，一個既有故宮大氣又有園林清幽的絕佳地方。
潭柘寺位於北京西郊門頭溝區，距離北京市中心46公裡。記得郁達夫《故都的秋》裡，提到過潭柘寺的鐘聲，腦海裡只有那幾個字的印象。出游那天，我坐在大巴車上，並沒有注意多少沿途的風光，車行了大約三十多分種後，高樓林立的市區便從車窗外消失了，代之而來的是連綿的群山和滿眼的青翠，心情也隨之清爽了許多。車上人介紹，這就是北京有名的門頭溝風景區了。
潭柘寺，始建於西晉，至今已有近１７００年的歷史，是北京地區最早修建的一座佛教寺廟，在北京民間有“先有潭柘，後有幽州”的諺語。潭柘寺坐北朝南，周圍群山環抱，植被繁茂，遠望一片青黛。剛一下車，縷縷梵音飄入耳鼓，給人一種恍然世外的感覺。抬眼北望，紅牆碧瓦、飛檐翅角掩映在古樹叢中，青煙缭繞，如一位披著面紗的修女。
走過一段狹長彎曲的上坡道，便是一片開闊的平坦院落，最先看到的是古樹掩映下的一座彩繪木牌樓，院中較大一棵古松樹用漢白玉護欄圍著，樹齡數百年，形若盤龍，故日“盤龍松”。背向牌樓分列著一對威武雄壯的石獅，牌樓上方鑲有漢白玉雕龍橫匾，康熙皇帝御筆親題 “翠嶂丹泉”，背面書“香林淨士”四個金字。
穿過牌樓，首入眼簾的便是潭柘寺的山門了。山門上方有康熙帝“敕建岫雲禅寺”六個楷體金字。正對山門是一座小巧玲珑、古樸渾實的石拱橋，名為懷遠橋。佛教講究四大皆空，何來懷思呢？剛聽這名字，我便心生疑問，導游沒講來歷，在眾人面前（考察團一百多人，分兩個導游解說）也沒好再問，回去後看資料知明代初期，有一個兩度來中國學佛法、後做潭柘寺住持並終老於此的日本高僧。因寺院即在那時興建，懷遠即懷故土之意吧。
入山門後，便是群殿巍峨、庭院深深的潭柘寺了。此寺占地2.5公頃，殿堂隨山勢高低而建，錯落有致。據說明朝初年修建紫禁城時，就是仿照潭柘寺而建成的。整個建築群充分體現了中國古建築的美學原則，以一條中軸線縱貫當中，左右兩側基本對稱，使整個建築群顯得規矩、嚴整、主次分明、層次清晰。中國佛教協會會長趙樸初先生寫聯贊曰：“氣攝太行半，地辟幽州先。”
我們沿著中路游覽線，先看了寺內第一重殿天王殿。天王殿內正中是一尊袒胸露腹、笑口相迎的木雕漆金彌勒坐像。據說“彌勒”是梵文的音譯，意為慈氏，他是釋迦牟尼的弟子，後來在華林園龍華樹下繼承釋迦牟尼而成未來佛，來弘揚佛生，普渡眾生。兩旁楹柱上掛一幅對聯：“大肚能容，容天下難容之事；開口便笑，笑世間可笑之人。” 對聯文字淺顯，幽默中富含哲理，發人深省。彌勒的背面是頂盔貫甲、威風凜凜的護法金剛韋馱立像，聽導游說，韋馱手中所持金剛杵若是柱地則表示寺院可以住俗客，即可設客房供香客游人駐留，否則是不適合住人的。這使我想起家鄉的五蓮山，那裡的光明寺中的韋馱像，手中法器是朝上持著的。與其他寺廟一樣，天王殿的兩側都是四大天王坐像，泥塑彩繪，腳踩八大鬼，個個面目猙獰，令人生畏。
天王殿後是大雄寶殿，寶殿坐落於二米多高的月台上，更顯得高大雄偉。殿前院中左右分列鐘鼓樓，大殿上層檐下掛的是趙樸初手書“大雄寶殿”斗字金匾，門額上掛有乾隆手書“福海珠輪”金字行書橫匾。大殿正中供奉巨大的泥質漆金釋迦牟尼坐像。兩側是神態各異的十八羅漢像。
大雄寶殿正脊兩端各有一巨型碧綠的琉璃鸱吻，是元代遺物，分別系有一條金光閃閃的鎏金長鏈。大雄寶殿是每個寺院都有，但上系鎏金長鏈的卻唯此一處。導游介紹，鸱吻是古建築鎮物，傳說是龍生九子之一，屬水，克火，故而置於屋脊以鎮免火災。據說，康熙皇帝初來潭柘寺時，看見鸱吻躍躍欲動，大有破空飛走之勢，於是命人打造金鏈將它鎖住，並插一劍。傳說歸傳說，但這條“鍍金劍光吻帶”確實是康熙所賜，至今還亮在殿瓦上。
轉過大雄寶殿，便是中軸線上終點建築毗盧閣。毗盧閣兩層閣樓式建築，原來是藏經樓，是寺內最神聖的地方，只有方丈和少數大執事和尚才能進入，一般僧人與游客是絕對不准靠近的。現在底層向游人開放，裡有漆金菩薩五尊，殿內掛有乾隆手書大匾“圓靈寶鏡”和厲宗萬所題“寺枕龍潭，七祖分支傳妙法；山連鹫嶺，九峰環翠擁諸天”楹聯。
毗盧閣的院落算是潭柘寺中最大的一個了。這裡古樹參天，花木繁多。院前路中央擺放了數十盆荷花，花期已過，莖高葉翠，雖沒有池荷的豐姿，但清秀中更顯超凡脫俗。院中最南邊有兩棵珍稀古樹——娑羅樹，娑羅樹又叫七葉樹，原生於印度，佛祖釋迦牟尼降生、出家成佛、弘揚佛法和涅槃，均與此樹有關，是佛門聖樹。在娑羅樹之後，是兩棵幾個才能合圍的古老銀杏樹，相傳為遼代種植，被乾隆帝御封為“帝王樹”和“配王樹”。帝王樹相傳為朝代更迭的象征：每一個帝王登基，樹根就生出一新枝，很快與主干合攏，而當皇帝駕崩時，就有碩大的枝干掉下來。站在帝王樹下，看著那系在樹下層層疊疊的求願紅條，不由生出感慨，大樹千百年來，承載了世人多少美好的願望和貪心的祈求，如果它有思維的話， 也早覺累了吧？
毗盧閣前植有西府海棠、芍藥和玉蘭等花木，最出名的是“二喬玉蘭”，據說這玉蘭已經有200多年的樹齡，是華北地區最大的一株玉蘭，用容貌嬌美的大喬和小喬來比喻這花，可以想象花開時的盛景。
折向西去，便是行宮院，清代皇帝把潭柘寺作為皇家寺院，所以幾代皇帝都有游寺小住的雅興。這裡雖是個小院，但院中幽靜雅致、流泉淙淙、修竹叢生，頗有些江南園林的意境。院子中間是著名的是流杯亭。亭內用漢白玉鋪地，石面上刻有一條彎曲盤旋的石槽，寬深各10厘米，所構圖案十分奇特，從南向北看似龍首，從北向南望如虎頭。泉水從亭外東側一個漢白玉雕龍頭口中流出，沿石槽蜿蜓而入，再從西邊流出。我國古代漢魏時期有“曲水流觞”的習慣，就是每年三月三日聚於曲折小溪兩旁，用耳杯盛酒放於水中，任其漂流而下，停下就飲，人們借此以修禊禳災。後人將這一習俗發展、延續下來，並加進新意，凡酒杯流到某人之處，那人就飲酒作詩，久之便成了一種娛樂助興的游戲了。因此，此亭又名“流杯亭”。乾隆皇帝在游寺期間，常與王公大臣們“曲水流觞”，留下詩句：掃徑猗猗有綠筠，頻伽鳥語說經頻。引流何必浮觞效，豈是蘭亭修禊人。（修禊：水邊嬉游，以消不祥）
行宮前面有皇帝御賜的名貴竹木，一種叫“金鑲玉”，一種叫“玉鑲金”，“金鑲玉”是黃色的竹節間有綠色的豎紋，“玉鑲金”是綠色的竹節間有黃色的豎紋。立於兩池翠竹前，風吹飒飒，修竹成蔭，腦邊蓦然湧出記不得在哪看過的聯句：庭小有竹春常在，山靜無人水自流。
游完東路的庭院，我們隨導游拾級而上，進入西路景區。西路的主要建築有大悲壇、戒壇、觀音殿和龍王殿等等，層層排列，瑰麗堂皇。戒壇是和尚們受戒之處，殿西原龍王殿下掛有一塊石魚，敲擊不同部位會發出各種不同的聲響，據說人如果某些部位得了毛病，去摸一下石魚的相同部位，病情就會恢復。我最有印象的是全寺最高處觀音殿，這裡有妙嚴公主出家的感人故事。她是元世祖忽必烈的女兒，因其父南征北戰，殺戮過多，妙嚴公主為替父贖罪，決然到潭柘寺出家。每日在觀音殿內跪拜誦經，“禮忏觀音”，年深日久，竟把殿內一塊鋪地青磚磨出了兩個深深的腳窩。妙嚴法師一生苦修，終老於此，後其跪磚被帶回宮中觀摩，幾經朝代更替，磨磚是否保存至今，導游沒說，心存疑問，終是遺憾。
從最高處西下，越過一條淙淙流淌的山溪，再攀登一段狹長的陡道，便到了西觀音洞——背山而建一座小庭院。小院古樸，四面庭堂，中有小池，浮著幾朵芙蕖，凸起的石板上有好幾只金龜，一大幾小地疊起，伸著脖胫向游人討東西吃，十分有趣。在小園中閒逛，抬頭看到一幅對聯：晨鐘初起茶溢香，暮鼓已畢味正濃。不由眉頭皺起，在“京都第一寺”裡，竟然出現病聯，且病在多處，這與古寺的深厚文化底蘊太不協調了。
出了寺門，朋友提議去塔林看看。潭柘寺的塔林分上下兩個塔院，共有塔75座，裡邊埋葬著十多個朝代的高僧大侶，聽說這裡是北京地區數量最多，保存最好的一處塔林。我曾到過山東靈巖寺，那裡有一個塔林，不同的是，那裡全是石塔，而這裡既有石雕的，也有磚砌的。
潭柘寺不但人文景觀豐富，而且自然景觀也十分優美，春夏秋冬各自有景，晨午晚夜情趣各異，構成了名揚京華的 “潭柘十景”。這裡有 “西山紅葉好，霜重色愈濃”的平原紅葉；有“青山綠如洗，四面作佳鄰”的千峰拱翠；有“西山爽氣朝來歇，倏忽玄陰滿四陲”的萬壑堆雲；有 “天然一架錦屏開，不費人間智巧排”的錦屏雪浪；有“巖巒幛開豁耳目，岚霧翠低濡衣襟”的飛泉夜雨等等，可惜我們不長駐，看不到十大景，但這些美妙的名字和詩句，卻永遠存入記憶，留給我無窮的想象。
在寺外一片茂密的樹林裡，我們邊休息邊打開考察團分發給每人的一份午餐，雖然簡單些，但有吃有喝，別有風味。
二十分鐘後，我們乘車返回。坐在車上，蓦然回首，潭柘寺早已隱沒在一片青山霧霭中了。
注：寫此稿時參考了部分潭柘寺風光資料。
