大多數中國人不知道的二戰期間，納粹德國迫害、並欲圖滅絕猶太民族。逃出歐洲的猶太人痛苦地發現，畏懼於希特勒淫威之下的整個世界均冷酷地對他們關上了大門；唯有中國上海一扇小門，尚敞開在那裡。消息傳出，短時間內，世界各地共五萬猶太人逃來上海避難。上海當時渾然不知希特勒；上海只是個開放的、不設防城市而已；任何人來上海都無須簽證。
虹口區提籃橋一帶的舟山路、霍山路、長陽路，在那個紛亂的年代，對那群流離的人們來說，也許稱得上是全球最溫暖、最寬容的地方。當年就在這裡，在敞開胸懷的上海，接納了1933年至1941年蜂擁而至的近3萬歐洲猶太難民。上海，就像一艘狂風惡浪中的諾亞方舟，載著他們的安全與希望。
上海淪陷後，日本當局命令所有1937年後抵滬的猶太難民遷入“無國籍難民隔離區”，這個隔離區約包含有15個街區。隔離區內那些狹小、破舊的弄堂房子，在灰色的天幕下顯得死氣沉沉，隔離區內擠滿了來自德國、奧地利、波蘭、匈牙利、捷克斯洛伐克的猶太難民。這些難民的護照上都印有“J”字標記，用以表明他們的猶太人身份。
在虹口的公平路一帶流傳著這樣一個故事：兩條猶太人居住最密集的弄堂，一度被日本人在出口焊上鐵柵門，禁止出入達一年之久，被困在弄堂裡的二千余人，最後大部分都奇跡般地活了下來；是居住在周圍的上海市民，采用“空投”——將面餅等食物擲過去的原始方法救助了他們。
戰後，五萬猶太人幾乎全都離去。他們中的大部份人成了以色列復國後的第一代開國元勳。
1976年唐山大地震，以色列在第一時間宣布，向我國捐贈一億美元。這是一個什麼概念？如果今天日本橫濱和美國芝加哥也來個7.6級大地震，以色列也會捐贈，不過金額不會超過十萬、二十萬。
如果你去以色列旅游，站在特拉維夫街頭，你盡管大聲宣布自己是中國人！或是乾脆說自己是上海人！你會發現，素昧平生的以色列男女老少，請你到他家去喝茶吃飯的都大有人在！而在以色列，當年猶太人在中國上海的避難史，是寫進教科書裡的！是寫進族譜家史的！
在以色列，有一個紀念碑：中國人，我們不會忘記你們的恩！！
■指點
●地理：目前能看到的“虹口的猶太避難所”遺跡，主要集中在提籃橋地區的長陽路、霍山路、舟山路，區域范圍是比較小的，形成了“工”字型，兩橫是“上一橫”是長陽路，“下一橫”是霍山路，“中間一豎”是舟山路。很便於游覽參觀，現在區域內已基本沒有猶太人了，但他們近半個世紀留下痕跡，依稀還能感受得到。
●游覽
猶太難民紀念堂（摩西會堂）：在長陽62號，門票很貴50元，老人什麼的10元。時常有老外來訪。原來這裡是一座3層的民居，1928年由俄羅斯猶太人設計該改建，是二戰期間，在滬猶太人經常聚會和舉行宗教儀式的場所，07年虹口區對會堂進行了修繕，並改名為猶太難民紀念館。美國前總統克林頓、以色列前總統赫佐克、前總理拉賓、前外交部長佩雷斯都來過這裡。
霍山公園：就在霍山路118號。無需門票，當年猶太人常在公園內休息聚會。1994年虹口區在公園裡設立了紀念碑，以紀念當年那段歷史。但現在已經成為周圍居民，休閒的場所，只有那進門的紀念碑，還時常有外國友人來瞻仰。
霍山路119-121：在霍山公園的對面的霍山路119號、121號，是一幢雙門面的3層建築，紅黑磚牆，扇形大窗，明顯的巴洛克式風格的西洋建築。這裡當年是美猶聯合救濟委員會（簡稱JDC）駐滬分支機構所在地。JDC的資助，曾給一無所有的難民帶來不少希望。
霍山路71-95號與舟山路1-81號的住宅建築：位於霍山路、舟山路的拐角處。建於1910年左右。建築特色是上海近代時期的外廊式建築，具有英國安妮女王時期建築風格特征，每個門牌號的建築平面為“間半”開間，外牆主立面設連續的清水紅磚券式外廊，采用弧形券和半圓形券，局部使用采用簡化的古典式清水紅磚柱，背面為青磚清水牆，紅磚清水腰線，檐口天溝采用線條外挑，不設封檐板，屋頂原為鐵皮瓦楞板，建築物具有一定的藝術價值。該處為猶太人的居住地，是當時非常熱鬧的商業中心。
●吃飯：在霍山路68號，是北京飯店，其烤鴨在上海是非常有名氣的。
●行程策劃：建議先到長陽路的猶太紀念館（摩西會堂）參觀，對那段歷史有個大致的了解，然後步行轉到舟山路，看看當時猶太人居住的中心地帶，走進弄堂更可以感受上海普通百姓的生活，再到霍山路，到霍山公園。如果到吃飯的時間，可以到北京飯店吃烤鴨。因為區域很小，完全可以步行。
現在的摩西會館經常有外國人到訪
霍山公園猶太避難紀念碑前的家常情景
霍山路上最醒目的猶太避難居所
霍山路上也時常有美女出現
更多上海“小猶太城”的照片（28P）以及游記，請看攻略菜的“上海深度游覽完全指南”博客。
