對台灣的仰慕其實已經是好久好久的事了，因為地理課本上的日月潭，因為喜歡台灣歌手的淺唱低吟，更因為年輕時喜歡的那些“風花雪月派”的詩人作家，幾乎無一例外的是來自台灣，林清玄，余光中等等，於是我一直喜歡用“陰柔”來形容我想象中的台灣，感覺它是中國水墨畫上煙雨濛濛的漓江水色，含蓄婉約而又風情萬種。
找了一個不是理由的理由，萬般心機之後，終於辦妥了去台灣的手續。可是由於時間和簽證的限制，我不能實現游歷整個台灣島的計劃，只能在台北作幾天的短暫逗留，可是即便如此，也到底可以一解我對它的相思之苦。
想著小時候收音機裡聽到的女聲，抑揚頓錯的念著余光中的“鄉愁”，我終於來到了台灣。
台北有二個機場，中正國際機場和桃園機場，前者經營國際航線，後者負責島內航班起降。中正指的是蔣介石，其實他正名應該是蔣中正，字介石，乳名瑞光，譜名周泰，學名志清。台灣有許多城市的道路廣場以“中正”來命名。
在中正機場海關辦理手續的時候，竟出乎意料的簡單，填了張入境表，啪啪敲了幾個章就好了，全沒有想象中對大陸來島人士的嚴格盤查，工作人員還非常熱情的祝我旅途順利。更讓我意外的是，他們的普通話都說的字正腔圓，沒有我以為的電視劇中那甜的發膩的“吳音軟語”。
在一個完全陌生的環境中，卻可以用相同的語言交流，這是種非常奇妙的感覺——陌生而又熟悉，即讓你親近，感覺自己可以融合於此，卻又提醒你文化的差距和歷史的隔閡。
我順著那些熟悉的老歌，開始在差距和隔閡中查找台灣的印跡。
（一）張清芳的淡水河邊
來到台北，第一個想去的地方，竟是張清芳歌裡的淡水河邊。一句“愛人不能是朋友嗎”一下子诠釋出一個心結。音樂能讀懂人的心，不是嗎。
淡水，舊時稱為滬尾，指的是河末端的捕魚設施。淡水以前曾是台灣南北水陸運輸的必經之地，後來由於河床泥沙淤積，就此沒落，繁華不再。如今為了重復當年的風華，政府將台北地鐵（捷運）延伸至淡水，方便快捷的交通一下子使這個昔日的黃金水岸小鎮又重新喧囂起來，融合東方和歐洲風格的建築，令人食指大動的道地美食，都讓它迅速成為台北市民周末度假休閒的一個好去處。
淡水的捷運車站外觀是皇城門式的建築，黃色瓦檐，很有些明清古城牆的味道，緊挨淡水河邊。早晨河邊的來往的多是些晨運的老人和釣魚愛好者。後面的一條巷子就是著名的中正路美食老街。今天雖是周日，可現在時候尚早，許多店鋪還沒有開張。
隨便找了家坐下來吃早餐，叫了份當地特產魚丸湯，這裡的魚丸內有肉餡，湯鮮汁足，咬上去很有彈性，又要了份“阿給”，這是日本名，是“阿布拉給”的縮寫，是油豆腐的意思，即將粉絲嵌入挖空的油豆腐中，再用魚漿封上口，澆上甜辣醬即可。
飲食可以很好的體現一個民族的文化，所以它一樣受到歷史發展的影響。1895年台灣被割讓給日本，從此它的發展烙上了很深的日本文化痕跡。這裡的青年小時候上學用日本的文俱，打日本的電玩，長大了學日文，去日本留學，後來在日企裡作事，去日本度假，一切都可以發生的很自然。日本文化有它的魅力，民族情結也並不是指一味的排斥，可是無條件的接受中迷失自我的風格，就會讓人感覺很不恥。
拍著溜圓的肚子走出來，發現人在暖飽之後，一切理性的思維都會停頓，原以為自己滿懷一顆離愁別恨之心，走在淡水河邊，正當是詠今歎古的時候，可是現在一杯冰爽解渴的酸梅汁在手，看著升起的陽光中漸漸散開的霧氣，享受著楊柳岸邊，曉風拂面，竟有點懶洋洋的滿足感。
河邊淺攤上停靠著的小木舟，船家瞇著眼，坐在堤岸邊，河水拍向岸邊，不急不緩的一浪浪，蕩的那粼粼波光晃著人的眼。望著碼頭對面的小島，有些廈門鼓浪嶼的味道，也難怪，本就是同一方水土。身邊的年輕人開始多起來，小鎮的活力在陽光下開始一點一點的顯現出來。
順著河邊的小路，一路向北面的漁人碼頭走去。面向河邊，有許多小巧玲珑的飾品店和茶座，別致的店面和手工小擺件總惹的路人們駐足，情侶，朋友們笑意盈盈，三三兩兩，結伴而行。
來到了一個路口，看見一群身穿畢業服的年輕學生站在對面的斜坡上合影，個個都是朝氣蓬勃，青春無限的樣子，側頭一看，發現他們身後就是淡水的真理大學校門。看到這個大學名字，令我啞然失笑，想起錢鐘書關於“赤裸裸的真理”的那段趣文來。
大學旁就是位居山坡上的紅毛城。
追溯淡水的發展，最早是原著居民的生活地，後來被海上強國西班牙占領，成為它的殖民地，不久後，西班牙被荷蘭打敗，淡水又成為荷蘭的領地。直至明末鄭成功擊敗荷蘭人， 淡水才又重新成為華人居住的地方。
這個紅毛城最早就是由西班牙人修建，作軍事要塞用。荷蘭人接管後，因為這裡遠眺淡水，景色秀麗，所以改建成總督府，並以當時總督聖安東尼來命名，所以又稱聖安東尼堂。1863年後，才在安東尼堂旁加建了一座英國領事館，現在裡面作一些簡單的淡水海事歷史展覽。
紅毛城的名字無疑是與荷蘭人炙烈大膽的建築用色偏好有關，同樣的風格很自然讓人聯想起馬六甲的紅色教堂，又再一次讓我感歎起這個曾經擁有過梵高的民族。
時近中午，找了家有露天座的小飯鋪，要了份招牌小吃——切仔面。在台灣，關於吃絕對會成為一種美好的記憶，因為隨時隨地隨意的可以發現一樣美食。
坐在對面的是一對當地的母子，問起這名字的由來，那母親熱情的介紹說，將湯汁燙入面條裡的那個動作叫“切”，不同於陽春面，湯汁是澆上去的。她又推薦了好幾家當地的著名小吃店，羨慕的我直誇淡水人有口福。
困惑我的是在每一家店裡都可以發現好幾樣令人垂涎的美食，可是外面還有如此這般的這麼多家，看來光是吃遍淡水，也非得住上十天半月才行。
下午的大部分時間我都用在穿梭於小巷中尋找那些美食名家，直到後來，找到了也沒有進去，因為自己的胃已經實在沒有空間容納新東西了。
沿著一處斜坡的小徑上山，是一座具有百年歷史的紅色建築物，當地的名字叫“紅樓”，不禁讓人有廈門的聯想。紅色自然又是荷蘭人的招牌顏色，二層的紅磚建築，外圍是拱式的欄柱，目前它被改建成一家中西餐廳。由於這裡可以俯瞰淡水河直到關渡大橋的風景，入夜時分，紅樓燈光璀璨，古樸中略帶浪漫，在這裡用餐，味覺視覺都是好享受，因此晚上生意非常好。
傍晚往回走的時候，看見夕陽開始給河面鍍上金色，大人小孩們在沿河的濱江路上溜旱冰，騎單車，打汽槍，套圈圈，玩的不亦熱乎。後面的美食街華燈初上，小販們的吆喝聲，燈光下垂涎欲滴的顏色和四處飄動的香氣都在誘惑著熙熙攘攘的人們，車站前的空地上一個打扮奇特的西方人在耍武賣藝，圍了好幾圈的看客，我也鑽進去看了一陣熱鬧，老外雖沒有言語表達，可是一招一式還頗顯幾分功底，惹得大家連連拍手。
夜晚的淡水，才是精彩表演的開始。
我沒有在淡水河邊去留心張清芳哀怨的歌聲中的Men’s Talk，也許現代女性早已熟悉獨立而又自我，快節奏的生活又使的她們已沒有多余的精力去細微體察一些太花時間的東西。
在我，有時間可以細嚼慢咽珍馐佳肴，沒有時間的話，一份麥當勞的漢堡套餐也一樣可以讓我大快朵頤。
（二）莫文蔚的陽明山溫泉
在西藏的時候，遇到二個來自台灣的女孩子，我脫口而出莫文蔚的那句“到陽明山泡溫泉把酒一杯”，她們有些吃驚的誇我對台灣的了解非一般。其實我更向往的是穿行在春天花季裡的陽明山。
沒想到我去的時候，正逢3月陽明山上舉辦花展，當真是最合我的心意也不過的了。我搭乘捷運到達北投站，然後轉公共汽車230可以到半山處的停車場，下車後再步行15分鐘左右，就可以進入陽明山國家風景區。
不巧的是，那天恰是周一，山上的旅游咨詢中心關門，所以索性由著自己的性子開始在景區裡瞎逛。迎面過來的路人熱心的告訴我，竹子湖附近的景色非常秀麗,竹子湖附近的景色非常秀麗，當即決定前去看看。
陽明山位於台北北面，舊稱草山，後為紀念明儒王陽明先生，故改名為陽明山。台灣本地人把陽明山分為前山和後山。前山指中正公園一帶，後山則是陽明山公園，大花鐘和噴泉，遠一些還包括紗帽山，竹子湖，文化大學。
去竹子湖的路雖然有些遠，可是風景區內的道路規劃作的很好，整齊干淨的石板級小路，一目了然的路標，圖文並茂的植被介紹。可是即便這些都沒有，春天走在這樣一座樹木蒼翠，花團錦簇的山間，陽光，藍天，白雲，綠草的清香，和鳥兒清脆的啁啾，還有什麼比大自然帶來的享受更讓人陶醉的了。
竹子湖以盛產海玉而出名。自己一向對花知之甚少，因為我覺得不論稀貴和平凡，只要是花，有了綠葉，藍天和陽光，那就是自然界最美的原色，無論它是國色天香的牡丹亦或是四季常盛的三角梅。所以我很少能清楚的記得花名。可是這裡這麼大片大片的海玉田想要讓我忘記它們也難。花瓣由粉嫩的淡黃漸變為純淨的雪白，青綠的花桿，秀麗雅致脫俗。離開路邊的賣花鋪，穿上農家的雨靴，可以親自走進海玉田裡選花，即便什麼也不買，站在田埂上，放眼望著這翠山花海，也足以讓人流連忘返。
離開竹子湖，順著岔道上的路標去陽明書屋。因為這次來台灣之前忙的沒怎麼收集資料，手頭僅有的也只是機場拿的些旅游介紹單張，所以每天的行程都是隨性所致。之前對陽明書屋沒有什麼概念，只覺得在這修心養性的山林間，稱得上書屋的肯定是個不俗之地.
找到陽明書屋的時候，才明白原來此處大有來頭，是蔣介石在台灣的15座行館之一。
陽明書屋建於1969-1970年，是蔣介石生前蓋的最後一座行館，原名中興賓館，作夏季避暑和接待外賓之用。1998年6月才正式對公眾開放，並改為現在的名稱。它包括主建築和周圍的花園森林，一共占地15公頃，背倚七星山，前眺台北盆地，左右分別是紗帽山和大屯山，外側還有觀音山，淡水河和基隆港。陽明書屋背山面水，視野開闊，又掩映在群山綠樹中，地理位置非常好。
書屋的參觀有時間限制，並有專人負責講解和導游。像我這樣的一個人跑來，只好被安排與台灣當地的旅游團一起，不過這是個老年團，導游為了團裡絕大部分不懂普通話的老人們，叽叽咕咕的大說閩南語，間或一些局部零星國語。我只好跟在後面，無耐的運用自己有限的理解力，當然還有非凡的領悟力。每次聽的最明白的是，結束每個展廳介紹後，導游說的那句“讓我們去下一個房間看看”。
陽明書屋對外開放以前，這一帶的山路都是嚴格戒嚴，重重把關的，所以一路上有許多哨亭，導游說這些只是明哨，絕的是那些不被外人注意的暗哨。入門的一處暗哨位於一棵杜鵑花叢裡，哨眼幾乎位於地面，很難被外人發現。
進了門，就是一片寬闊的三角地帶，據說是直升機的停機坪，用於戰時撤退和外出就醫，不過一次也沒用過，因為蔣介石病逝前的時光都是在台北市內的士林官邸中渡過的。
沿著小路往裡走，導游提醒大家注意一路上並沒有高高聳起的路燈，用於夜間照明的只是路邊低矮的防空燈，路兩邊也是種的滿滿的竹林，據說這樣可以增加隱蔽性。
主樓是一棟二層的茶綠色中式建築，掩映在蒼郁高大的樹木間，不顯眼的高度和外觀的保護色使它顯得比較隱蔽。樓裡面的飾紋多喜歡用五組，五只蝙蝠，五朵花瓣，因為蔣介石是二戰時期同艾森豪威爾，麥克阿瑟，馬歇爾等齊名的五星上將。不過後來的星象學家們認為老總統以五星上將身份，選址於七星山下，是大忌。這些諸葛亮們，當時他們在干嘛呢？
蔣介石接待下屬訪客的辦公室很寬敞，有五個出入口，意為五福臨門，而且經過西安事變的影響，他一直認為退必有門，所以多多亦善。門外樓道拐角處是一張意為中國地圖的秋海棠形狀的紅木桌子和二把雕有龍飾花紋的靠椅。
樓上有一間總統和夫人的二人餐廳，據說一個主中，一個主西。宋美齡曾拜張大千為師，她的畫室陳列有一幅山水作品，手筆很細膩。讓我自己頗為遺憾的是，此行沒有時間去張大千紀念館。
臥室很寬敞，分左右兩廂，連著各自的浴室，夫人的浴室中有一套粉紅色的美標衛浴產品，據說因為本著節約公帑的原則，那是全樓唯一的一件美國進口用品。的確從整個主樓的裝飾家具而言，並不似外人想象的極盡奢華。
臥室外面的露台上正對一棵日本產的雪松，據說整個陽明山上獨此一棵，別無分號。露台的視野很開闊，站在那裡，可以遠眺七星山，紗帽山和大屯山，滿目蒼綠，令人心曠神怡。
轉到樓底下的防空洞，由於這裡為避難之處，並儲存機要文件，所以建築異常堅固，光是屋頂的橫梁就近十余根。順著當年設計的秘密逃生通道，我們一行人又回到了主樓的門前。
門口一側有一棵樹，樹梢上開滿了大朵艷麗的茶花，據說這是“荔枝茶”，花落的時候，不似通常看見的那樣花瓣凋零，而是整朵整朵的飄落下來，因為顏色血紅，所以民間稱此花為“斷頭花”。這些暗喻想必又是後來的那些諸葛亮們津津樂道的吧.
小樓外是後花園，種有梅樹，相思樹和杜鵑花，青草石徑，小橋流水，寧靜和諧。每年五月的時候，會有許多的鳥兒飛來此處築巢，松鼠和蝴蝶隨處可見。
英雄將相，最終都是一垺黃土，似水留年，此情只可待追憶。
出了陽明書屋，要走一段上坡的路，才有汽車站，於是索性沿著下山的路，走去風景區入口出的陽明山公園。開始越來越喜歡起熱帶的氣候，陽光燦爛，一年常綠，四季花開。此刻走在山林間，陽光透過樹葉縫隙灑在地面上，我追逐著腳下那些斑駁的花紋，讓輕風吹著汗濕的頭發，一切都那麼的讓人樂在其中。
半山處的公園裡，游客很多。杜鵑，櫻花，海玉開的很美，花枝間是人們歡快的笑聲，噴泉飛濺出來的水花閃著晶晶亮的光，粘濕了石徑上的青草，化為綠意蕩漾開去。
搭上回市區的公共汽車時，腦中還念念不忘莫文蔚的“雙城記”。據說陽明山後山近文化大學一帶，深夜時分，開車上去喝茶，吃火鍋，泡溫泉是最新的文化時尚。暇想倘若三五知己，躺在溫泉池內遙望夜空，數繁星點點，豈不惬意之極？
（三）童安格的忠孝東路
以前聽到童安格的歌中那句“走在忠孝東路。。。”時，常會讓我想象忠孝東路的樣子，感覺中應該是上海夜晚的甜愛路，並且有幾家亮著暖色桔黃燈光的書店和茶鋪，路上走過的是執子之手的情侶們
可是事實卻全不似我假想中的樣子。
夜晚我走在忠孝東路，發現這裡燈火通明，行人如織。位於東區的忠孝東路有許多大型的百貨公司，個性化的小店和特色的酒吧，是上班族晚上偏愛的地方。有人曾說，台北的西門町是年輕人的天堂，就好象是香港的旺角，那忠孝東路就是銅鑼灣了。它最熱鬧的一段主要在三個忠孝捷運站之間，而城市間的風景永遠是越夜越美麗。
其實忠孝東路非常長，而我也執意的認為自己沒有走到童安格歌中的那一段路上。那麼清醒的認識自我，應該不會在燈火闌珊的地方，因為那裡常讓人感覺到自己的失落和渺小。迷失的自己會禁不住象歐陽克那樣，問你一句，我是誰？
附圖：陽明山的花海（R0011591）
((附圖：陽明山的花海（R0011591）))
