居京多年，“先有潭柘寺，後有北京城”一句話早有耳聞，但從小對潭柘寺印象並不好，因為在階級斗爭年代，說潭柘寺在舊社會是很有錢的，寺裡的大和尚都是大地主，當時就覺得大和尚真是可狠的地主階級啊。後來才知潭柘寺是北京一處景色、建築都不錯的寺廟。
朱自清老先生也有潭柘、戒台兩寺的游記，當時三十年代需從門頭溝騎毛驢去，用了兩天功夫，此老可能當年心態不好，又累，語焉不詳且評之不佳。
我從八十年代初至今共去潭柘寺、戒台寺數次。兩寺均於京西門頭溝區南邊的山裡，在一條線路上，相距不遠。如有暇，一天時間足以。記得第二次單位組織去，有車，一天時間裡還去了石花洞。兩寺分別於01、96年成為全國重點文物保護單位，名氣很大，規模不小，寺容良好，歷史悠久，有特點，有看點。人稱:“潭柘以泉勝，戒台以松名，一樹具一態，巧與造物爭。”其中戒台寺的松實為一絕，但潭柘寺的泉感覺不深，不過水的感覺是有的，到是潭柘寺塔院的塔林給我的感覺最好，幽靜，蒼古，森嚴。
記得最早一次去潭柘、戒台兩寺是在八二年的春天，那天天氣很好，下午班上沒什麼事，我溜出來，約了一個家住門頭溝的朋友一起從石景山騎車去的，一個下午玩了兩個寺。當時從門頭溝大峪過永定河向南行約十幾裡至苛羅屯，過屯沿路折西向進山，此山路頗陡，人稱十八盤上，盤上不遠的山坡上即戒台寺，從戒台寺下面的一個山垭口往西，沿一條大山溝上上下下約二十余裡是潭柘寺，當時潭柘寺下午四點關門，由於朋友認識寺中的工作人員，所以玩到了下午近五點才離去。
從潭柘寺出來，我們倆不緊不慢的騎車回到了戒台寺下面的垭口，時已近傍晚六點，猛然間回首西望，只見伸向遠山的山溝裡開滿鮮白搖曳的梨花，片片白白的梨花中，不時點綴著農家那種柴灶特有的，淡淡的，緩緩的，袅袅而上又似凝固的炊煙，再遠處，一層層流動舒緩的薄霧平鋪於暮藹之中，不經意的接著遠山，遠山漸漸的、漸漸的浸入黛墨，天際邊，遠山上，那個大而圓的桔紅色夕陽，散著一天紅霞，靜靜的欲往山後落下，我們停下車，坐在路邊的土坡上，動也不動的看著、看著、看著，在暖紅的余輝中，感到一束懶懶的、暖暖的春意從腦頂溶入心肺，散至全身，使人沉溺於時空之外，那一瞬間的舒服是刻骨銘心的。
那天只到路上的大貨車亮著大燈呼嘯而過把我們從陶醉中驚醒，啊！！天完全黑了，突然想起下山的十八盤，趕緊起身，騎上車沿路住山下放，坡陡車快，一個個急彎，我們一只腳擦著地才能拐過來。身邊還不時有呼嘯的大貨車，不客氣的兜著你。直到山下的苛羅屯，我的車鈴都顛掉了。
有寺必有樹，寺樹必有松，戒台寺的松好看且特點明顯，布局得當，這些松當然也都有俗名，最著俗名的有“抱塔松”、 “臥龍松”、“九龍松”、“活動松”和“自在松”，合稱為戒台五松。延著松的枝脈，還有歷史，據說許多為遼、金代所植，算來也活了有上千年了。古松枝桿繁茂，可坐可臥，古人常登樹做“巢飲”，當然現在不許了，可能怕您喝多了，一瀉為快，把樹弄髒了。其實，不用我鋪墊，如你身臨其境，最吸引你眼球的肯定是寺裡的松樹。
戒台寺背倚馬鞍山坡順勢而建，門朝東南。一進山門，沿路上行，前面高台上一松從漢白玉欄桿下牆裡突兀橫出。此松位置最明顯且雄奇，氣勢如探海蒼龍，下面頂一石碑，起到支撐作用，同時上書“臥龍松”三個大字也頗有功力，不失為一景。你坐在北跨院也可細細品之，上了高台從欄桿後面看別有氣韻。
沿著高台往北邊是戒台寺有名的戒壇殿，殿前沿欄桿邊有一磚塔，是埋葬遼代高僧法均遺骨的塔，塔的位置有意思，但最有意思的是一松從欄桿內的地上橫枒旁出，伸出欄桿，髯枝如臂抱住磚塔，此乃“抱塔松”，塔、松俱奇，不經幾百年功力，達不到這種境界。
沿高台往南是大名鼎鼎的“活動松”，此松全部枝葉向一個方向側傾且長，所以，你隨意拉動它的哪個松枝，全樹枝葉俱動，松聲翼然，但現在有專人看守，不許一般人動它，不過我想，松也乃一生物，老不活動，以後可能永遠不會活動了。此松出名還得力於那個最俗的乾隆，當年其曾三次來戒台寺，為此松留有俗詩兩首，有一小石碑錄其《詠活動松》詩二首:其一“老干稜稜挺百尺，緣何枝搖本身隨。咄哉訛為挈其領，素動萬絲因一絲。”其二“搖動旁枝老干隨，山僧持以示人奇。一聲空谷千聲應，借問神通孰所為。
所謂之九龍松為一大白皮松，位於高台之上，抱塔松之側，主枝有九（其實不止）長大向天，整體的空間感是寺內最大的樹。但動不動以龍為名，也是一俗。其他松樹不足以細談，寺內銀杏樹也和花也不錯。
當然戒台寺不止於樹，是全國遼金文物最多的寺廟，在佛門中，其戒壇是最著名的，前述抱塔松後的大殿即“戒壇殿”，它與泉州開元寺戒壇、杭州昭慶寺戒壇並稱為全國三大戒壇。戒壇是高3.5米、正方形的三層漢白玉台座。底座邊長約11米，每層石台外圍均雕有鑲著數百戒神。原來石龛外還有2尊身高一米的戒神，環列戒台四周。戒台殿頂中央，有一藻井，幾條金雕臥龍盤於井壁，藻井最深處一條龍頭向下，象徵蛟龍灌浴。戒台最上層中央是釋迦牟尼佛像。像前原置雕花沉香木椅十把，上首三把為授戒律師座;左邊三把，右邊四把，是受戒證人座。稱“三師七證大師座”。戒師開壇必須有皇帝敕命。佛教徒受戒，行儀十分隆重（這一段主要是抄的，我可記不住這未細）。
戒台寺內碑、幢頗多，計有遼幢二、金碑一、元幢一，其余有明、清以及民國後碑石多通。據說寺後山上有許多洞，也有古跡，一直沒去過，最著名者有太古洞、觀音洞、化陽洞、龐涓洞、孫膑洞。太古洞、各洞都不少奇景可觀。不過龐涓、孫膑的洞太多了，附會吧。
潭柘寺始建於西晉，至今已有近１７００年的歷史，人稱“先有潭柘寺，後有幽州城”，按這句話，北京還都提不上呢。潭柘寺周有九座山峰環抱，這九峰從東邊數依次為回龍、虎距、捧日、紫翠、集雲、璎珞、架月、象王和蓮花，這些峰名有些唬人，實際上無非是九座不高的山阜，但樹木籠蔥，潭柘寺坐北朝南，背倚寶珠峰，看來當初在這個偏僻的山坳修這個寺廟，確實有風水的原因，潭柘寺是北京規模最大的寺廟。據說寺內有999間半房屋，其氣勢可見一斑。
潭柘寺前兩排松蔭，石路頗好，山門前漢白玉的小橋，似金水橋之味。門額題是"敕建岫雲禅寺"為康熙手書。
寺中有天王殿、大雄寶殿、毗盧閣等幾處大殿雄麗華偉，但印象最深的是第三層一片空地上原三聖殿的廢址（？楞嚴壇），地上一遍草叢中十幾個石柱礎清楚可見，西、北兩廂紅牆頗為顯眼，紅牆上爬滿了綠葉，廢中有生，引人暇想，使人蒼感。
潭柘寺中兩口大銅鍋是一絕，一口在天王殿前，直徑1.85米，深1.1米，是和尚們炒菜用之。另一口在東跨院北房，直徑4米，深2米。據說一次煮粥能放米十石，16個小時粥才熟。由於鍋大底厚，文火慢熬，故而熬的粥既粘且香。這兩口都有"漏砂不漏米"之說。鍋底有"容砂器"，隨著熬粥時的不斷攪動，砂石沉入鍋底的凹陷處。
最後的大院是毗盧閣，院子非常大，兩棵高40多米的大銀杏樹穿空而立，東邊高一點的稱為帝王樹,西邊矮一點叫配王樹。這兩個樹名也是那個最俗的乾隆所題。據說清代每一帝王登基,樹根都生一新枝,後與主干合攏。另還有兩株娑羅樹娑羅樹，被圍以石欄,稱為佛樹,已有數百年樹齡。在上到毗盧閣後，兩殿之中有一座白塔，不如北海的大，但也是北京六座白塔之一。
潭柘寺確以泉勝，處處有水感，如東院的流杯亭，西邊的觀音院均是水景，這是戒台寺感覺不到的。而東院門外約二裡北山的龍潭，是潭柘寺的“潭”字的來由。龍潭實為一山泉形成的水池，池邊砌一龍頭，泉水自此流出。
幾次去，總感覺寺內人眾擁擠，各色人等只慕後人半編造的各種附會傳說，拜佛求福，獵奇搜俗。給我感覺最好是寺南的塔院。
塔院分上下塔院，共有金、元、明、清各代和尚塔塔75座，其中最早的一座是金大定十五年（1175）建的通理禅師塔。塔院是我在01年去的，那次從寺西邊觀音院出來，沿石路往南，均是買小
現在公交車去潭柘寺和戒台寺很簡單，乘地鐵到蘋果園總站，上來乘931路公交車到頭是潭柘寺，半路有戒台寺一站。開車去，走京石公路到大峪環島轉向南，在苛羅屯進山，沿路有指示牌，比較方便。願意戶外的朋友可以在阜城門乘336路公交車到圈門，爬山過去，據說約兩個小時左右到潭柘寺，但據說現有時封山育林，有看山的人，不讓上山，不得而知。
