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青海佛勝天上海——西寧周邊游

編輯：上海旅游攻略

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青海佛勝天上海——西寧周邊游

七月一日青藏線通車以來，神秘的高原終於打通了這最後一種朝觐的方式。與此同時，凡是和“青”啊“藏”啊相關的地方，一下子都火了起來，全國人民爭先恐後地擠向入藏的鐵路，車票在這裡簡直比春運還要春運。
偶也是個喜歡湊熱鬧的人，看著N多電視頻道的直播，這心裡那個癢啊！可無奈實在是一票難求，在掙扎了一百零五小時四十分五十二秒後，終於還是擱置了入藏計劃——咱可一定要坐火車上去，飛機忒沒勁兒了。不過為了撫慰受傷的心靈，偶決定前往西藏的鄰居，“青”字頭的地盤——青海逛逛。

青海的精華主要集中在省會西寧市周邊。以日月山為界，東面是海拔2000多米的農區，這裡是青海省經濟、人文集中的地區，我最欣賞的便是兩個“之最”的寺院：一是中國藏傳佛教中最大的寺院——塔爾寺；二是中國最大的伊斯蘭寺院——城東清真大寺。日月山西面是海拔3000米以上的牧區，我最欣賞這裡的自然風光：有“西海屏風”之稱的“赤嶺”日月山；浩瀚無際的中國最大內陸鹹水湖青海湖；湖中萬鳥群聚的鳥島；以及紅白小花開得鋪天蓋地的金銀灘草原。

由於是從上海辦事回來聯程，偶便順道光顧了有名的磁懸浮。在乘磁懸浮的時候遇到大批日本人，他們從開車起便唧唧外外個不停，偶幾次都想沖上去對其“八個雅路”幾句。

上海天氣真的是熱，偶僅僅在陽光下暴露了五分鐘就已經汗流浃背了。除了天氣熱，浦東國際機場裡也正上演著一出火熱大戲。一群人，足有百來號，把偶即將登機的口子圍得水洩不通。東聞西問，原來這幫人都是要回哈爾濱的東北爺兒們和娘兒們，由於航班上一個城市天氣惡劣無法起飛回滬，航空公司在讓其等候了N個小時後通知航班取消了。這下大家可火大了，一小姑娘看上去文文靜靜的，操起電話一張口把偶下了個半死：“你他媽我操！今天要回不了哈爾濱，老娘我跟你沒完！”另一中年爺兒們一邊嚼著航空公司發的盒飯，一遍揪著地勤不放，死活要個交待。登機了，嘿嘿，當然是偶的那個航班。看著身後一幫子牛氣逼人的東北人，偶還真是感歎——幸好咱們准時起飛了。坐進機艙，偶無意間注意到兩件事：一是有人起身想換位子；二是身旁E座的小桌板壞了，一碰就掉下來，只能用透明膠帶粘著。怎麼跟《死神來了I》一樣！別亂想，趕快睡覺吧！

飛機中途降落西安，按照規定，即使要繼續前往西寧，也得先全部下機，待機艙打掃完畢後再重新登記。不過在重新登機時，嘿，又一熱鬧事：一位仁兄揪著機長死活要投訴。機長也不是吃干飯的，揪著地勤也死活要投訴。您不明白了吧。原來那位仁兄是最後一個離開機艙的，在廊橋裡碰到幾個像是地勤的人，說反正還有十分鐘就又登機了，於是他返回了機艙，被機長看見以妨礙航空作業的罪名給趕了出來。那位仁兄極其不爽，以機長對待乘客態度惡劣為由堅持要投訴。機長不跟他理論，揪住廊道的地勤，投訴其玩忽職守，放任未經安檢人員擅自登機。這投訴來、投訴去，直苦了偶們這些良好公民在悶熱的廊橋裡等了又等，人都烤熟了。

下午五點十分，飛機總算飛到了西寧市的上空。西寧城不大，從空中看山的土黃色和城市的灰褐色是這裡的主色調。不過下飛機以後，高速公路兩旁的景色到頗有些讓人覺得仿佛不在高原，而在嶺南之地了。兩旁種著充足的綠化，遠處數影疊嶂，連原本在空中看上去黃黃的山嶺此刻也不知怎麼地就披上了綠裝。

旅途勞累，總算到了下榻的銀龍酒店。這裡倒和東部的酒店沒什麼差別。雖然住的肯定還能習慣，但覺得少了許多這裡應有的風味，幸好入住時幾個藏族裝扮的迎賓小姐獻了哈達，多少有些安慰。

行前功課裡說：出來高原不要激動、不要活動過多、要休息好。今天不是周末，時間也有些晚了，所以偶也懶得再出去了。晚餐就在酒店一樓的自助餐廳解決，回來趕緊洗澡，因為偶只有在洗完澡舒服了以後，才能寫下點東西來。當然，不能忘了喝一瓶紅景天，萬事預防為先嘛！哈哈，偶可不象第二天變成病貓。至於西寧的夜景真沒什麼好看的，這裡也就不提了。困了，睡覺去了，明天還有好戲呢！

一早醒來（嘿嘿，其實已是日頭高照），仔細感覺了下身體各機能的狀況。嗯，不錯！似乎沒有高原反應的蛛絲馬跡。OK，出發！
第一站我們來到青海會議中心（**工作優先嘛**），有關工作的事情偶就不羅嗦了，在這裡唯一讓偶眼前亮伐亮伐的便是會場入口處兩名身著藏族前衛服裝的妙齡少女。之所以說是藏族前衛服裝，無外乎就是人家也搞了個露肩式。嘿嘿，有些口水了，不過人之常情嘛，偶的人品一項還是很高的。

忙完工作，回酒店脫掉一身笨重的西裝，還是學生裝扮比較歡喜！從酒店窗戶鳥瞰，西寧的街景一目了然。樓宇普遍不高，偶所處的銀龍酒店已經算是西寧最高的建築之一了，也沒有造型特別奇怪的突出性建築，倒是遠處環繞的山脈為整個城市的地平線帶來了豐富的變化，也成了一種韻味。

偶覺得西寧市內最值得參觀的便是東關清真大寺。從酒店門口坐上一輛本地出租車，只要你與司機攀談幾句，打開西寧司機的話匣子，你就能得到不少有用的信息。

西寧東關清真大寺是我國最大的伊斯蘭教寺院。它始建於宋景佑年間，至今已有九百多年的歷史。明初大規模重建，明中、清初又多次擴建。後幾經毀於戰火，現在所見的清真大寺是1914年重建、1946年擴建後形成的格局，占地面積近一萬六千平方米，其中建築面積達六千多平方米。

一下出租車，第一個映入眼簾的便是大寺主樓那高達58米的兩座宣禮塔和那中間30米高的蒼圓穹頂月牙尖。由於是第一次看見這麼宏偉的清真寺，一時間偶如同被神旨召喚般若無旁人地徑直走向主樓的大門，直到一個穆斯林沖過來大吼：“要買票的！”偶才如夢初醒，匆匆透出十塊大洋奉獻給阿拉。

穿過主樓，面前是一座歐式風格的重五門，重五門的裡面是一個大院，以大青磚鋪地，劃有網格，估計是供朝拜排位之用。
東關清真大寺最具特色的地方就是它的主樓和禮拜大殿一個是典型的阿拉伯建築風格，一個是典型的中華古典建築風格，而且他們倆一東一西，互相宣照，別有一番風味。尤其是當你凝神注目阿拉伯風格的主樓時，仿佛那就是一千零一夜中所描繪的神奇世界。
禮拜大殿是不允許我們這些凡夫俗子進入的，偶只在門口拍攝了一下內部的布局。我局的禮拜大殿兩旁牆壁上的磚畫非常有意思，於是便都拍了下來。

從禮拜大殿下來，牆邊坐著幾位等待半小時後朝拜的穆斯林，偶隨手也為他們拍了一張。在一個賣紀念品的房間裡，兩個穆斯林熱情地接待了偶們。他們一個在我們手上滴上一種奇特味道說是祈福平安的香水，那味道有些像橘子，但又不像，直到偶晚上洗完澡那香味還淡淡尤存。

據說每天來這裡朝拜的人有兩三萬。每到開齋節，有十幾萬穆斯林從全國各地趕來，場面鋪天蓋地，警察武警都要出來維持秩序，人群可以從寺內一直綿延到火車站。

從東關清真大寺出來，偶發現就在寺院的旁邊就有一條小巷，出售和穆斯林有關的紀念品和食品。如穆斯林佩戴的小白帽。其實說是小白帽，顏色也可以是其它顏色，隨你喜愛罷了。不過女人佩戴的面紗就有講究了，一般中年婦女佩戴黑色面紗，剛結婚的小媳婦佩戴綠色面紗，而老人則佩戴白色面紗。街上的食品偶比較感興趣的是用白面和青稞面交替做成的馍，還有個頭碩大無比的燒餅狀馍。由於晚餐已經有安排，偶打算走之前再帶點兒回去。

晚上偶們應邀前往大通土族自治縣一個叫紅屋四季生態園的地方一邊享用特色飲食一邊欣賞風情表演。席間咱還認識了招商銀行一卡通的締造者之一，真是幸會！

新的一天，早早起床、早早吃好早餐、早早喝下一瓶紅景天。今天偶們的任務可是非常艱巨的，不但行程超過350公裡，而且所到之地的海拔也將從2200米起伏至3500米上下，當然內容也將是最為精彩的。

塔爾寺是偶今天造訪第一站。坐落於青海省湟中縣魯沙爾鎮南蓮花山的塔爾寺，藏語名“衮本賢巴朗”，意為“十萬佛像彌勒洲”。它北距西寧25公裡，為全國重點文物保護單位。塔爾寺和西藏自治區的甘丹寺、哲蚌寺、色拉寺、扎什倫布寺及甘肅省的拉卜楞寺並稱為藏語系佛教格魯派的六大寺院，即“六大叢林”。又因塔爾寺是格魯派創始人宗喀巴的誕生地，因此被信教群眾稱為“第二藍毗尼”，在全國藏、蒙古、土、裕固、滿、納西、漢等民族群眾中有廣泛的影響，成為當之無愧的第一大寺。

說起塔爾寺的起源，導游小姐在前往的路上幫我們做了功課：相傳明洪武年間，宗喀巴的母親香薩阿切，根據正在西藏學經的兒子來信的意願，在當地僧眾的資助下，於宗喀巴誕生處修了一座“蓮聚塔”，此即今塔爾寺大金瓦殿內的大靈塔。數年後，宗喀巴家鄉五部藏族將塔形改為四谛塔形，並為此塔建了一座大殿。此後的170多年中，塔殿多次改建維修。明嘉靖年間，當地禅師仁欽宗哲堅贊於塔側修建一座靜房。明萬歷年間，仁欽宗哲又在塔南側修建彌勒殿，於是此地初具寺院規模，人稱“塔兒寺”，後來便改寫為塔爾寺。

跳下旅游車、快速逃過小販們的圍追堵截、再穿過一座漢藏風格結合的大山門，便來到了塔爾寺廣場。此時這裡已經聚集了很多人：有和偶一樣背包跨囊的游客、有灰塵僕僕前來朝觐的信徒、當然也有黃衣紅袍的大小喇嘛。雖然導游小姐說拍攝僧侶之前一定要得到他們的同意，但偶還是想乘其不備，趕快咔嚓幾張吧！

廣場上還有用於贊頌釋迦牟尼一生八大功德的八座如意寶塔，塔身潔白，成一字排開，塔前立有國務院頒發的全國重點文物保護單位碑文。

塔爾寺的布局和漢地寺院很不一樣，它沒有外圍牆，每座殿堂、或者說每座子院自成一體，分布在主道兩旁。偶們第一個造訪的寺院是小金瓦寺，這裡供奉的是塔爾寺的護法神。寺內院落不大，迎面而見的是一塊黑色的大石碑，據說如果你能將錢貼在光滑的豎立的石碑表面，你便能得到幸福平安。但偶打聽到其實僧侶們早在石碑上塗上了一層薄薄的酥油，所以只要稍稍用力，紙張便能粘在上面。很可惜，塔爾寺所有寺院的內部是嚴禁拍照的，看客們只能自己想象那塊布滿鈔票的石碑了。後來偶發現，在所有的寺院內都有這麼一個類似的物件，上面不是留下錢幣、便是留有金銀首飾。看來藏人們納取公德的辦法可真比漢人們高明啊。說了這麼多不該說的話，轉入正殿，為了避免偶們這些凡夫俗子的污穢沖撞護法神靈，僧人們用黃巾番布將神像擋了個嚴嚴實實，害得偶斷了脖子也沒看著。在小金瓦殿後面屹立著一座白塔，據說塔建好時，日軍飛機入侵這裡，然而整座塔爾寺卻絲毫未損，於是這座塔也稱為“平安塔”。

修習藏傳佛教有兩個階段，初級階段稱為“顯宗”，即有書本文字顯見而習之宗法；高級階段稱為“密宗”，即無書無字口受體傳心領神會之宗法。偶雖曾泛讀佛文經法，卻多以故事記罷，不曾有所領悟，較之那些以身體為量天尺，五體頭拜的信徒，這個佛法的聖地對偶而言，也就更多地是一道景觀，一道恩賜給偶們這些凡人感受天、地、人、信相輔相成、渾然一體的景觀。

大經堂-大金瓦殿是塔爾寺最重要也是最有價值的地方。在這裡你可以欣賞到塔爾寺三絕中的兩絕——壁畫和堆繡。

塔爾寺的壁畫大多繪於布幔上，也有直接繪於牆壁和棟梁上。壁畫顏料采用石質礦物，色彩鮮艷，經久不變。這裡的壁畫屬喇嘛教宗教畫系，與漢畫有些不同，具有濃郁的印藏風味。壁畫內容大多取材於佛經黃教諸密乘經典，人物主次多屬密乘教義。每幅畫面構思巧妙，布置適然，色調和諧，精巧細膩，層次分明，千資百態，栩栩如生。
堆繡是塔爾寺獨創的藏族藝術品種之一。其中以立體堆繡最為珍貴：它用各色的綢緞剪成所需要的各種形狀，如佛像，人物花卉，鳥獸等，以羊毛或棉花之類充實其中，再繡在布幔上，秀體中間突起，有明顯的立體感。大經堂內懸掛的堆繡歷經數百年，是現存僅有的國寶珍品。
大金瓦殿，顧名思義其頂為純金貼制，是塔爾寺最重要也是地位最高的殿宇，因為它裡面存放的是塔爾寺的緣由——薩阿切為宗喀巴修建的大靈塔。
整座塔爾寺主要供奉三個人：格魯教創始人宗喀巴大師、九世班禅大師和十世班禅大師。宗喀巴大師不用說當然要大供特供；九世班禅為塔爾寺作了突出貢獻，修建了很多重要的殿宇；而十世班禅則生於青海，故也特別受到這裡的敬拜。藏傳佛教的佛像均按照經文裡講的比例鑄造，故似乎都一模一樣，區分的地方主要是飾物，例如宗喀巴大師的佛像就都是左肩經書、右肩寶劍、頭頂黃帽，意為能文能武大智大能。

參觀中偶發現藏傳佛教與漢地佛教不同的地方還有不少：例如在漢地佛教裡有四大菩薩：觀音、文殊、普賢、地藏，而藏傳佛教中卻沒有地藏菩薩；再則漢地佛教裡的觀音多為女兒身，而這裡確是男兒身。至於大家最熟悉的藏傳寺院代表物轉經筒在這裡可謂到處都是，你只要記住一定要順時針轉動，其他的規矩也就不必苛求了。

偶在塔爾寺參觀的最後一個殿堂是酥油花殿，顧名思義裡面存放的便是塔爾寺三絕的第三絕——酥油花。酥油花就是用酥油跳板各色顏料而制成的油塑藝術品。相傳唐文成公主與土蕃王松贊干布結親時，曾從長安帶去一尊佛像供奉在拉薩大昭寺內。當時正值嚴冬，無鮮花獻佛，信徒們為了表示敬意，就用酥油制成花，供奉於佛像前。後來，塔爾寺的僧侶們經過苦心鑽研，使其在題材和工藝上有了新的發展，成為獨有的一種高超油塑藝術。制作的事物也早已不僅僅是花朵，山巒疊嶂、橋水亭樓、鳥獸生人都栩栩如生地展現在人們面前。然而這些美麗的背後卻是極其殘酷的：由於酥油的熔點很低，制作酥油花必須選在寒冬臘月，僧人們首先將手泡在冰水中直至冰透，而且在雕刻途中只要感覺手上有一點溫度，就又要浸於冰水中，所以藝僧們往往都患有嚴重的關節炎症。

結束塔爾寺的游覽，中午偶特意去品嘗了一下偶覺得西寧最美味的食物——酸奶。這裡的酸奶可是喝不了的，必須用勺子挖著吃。酸奶的表面微黃，根據口味灑上一層白糖。舀開表層，裡面的奶體雪白滑潤，奶香撲鼻，吃在嘴裡那個美啊，嗯，簡直過瘾！

晌午剛過，偶們便匆匆趕往這次旅途中海拔最高的地方——日月山。日月山是青海一道重要的分界線，這裡既分割了牧區與農區，又分割了季風區與內陸區，還分割了外流區與內流區。由於此地的沙土赤紅，故又稱“赤嶺”。

相傳文成公主一行從京都長安迤逦西行，來到了日月山。當公主登上山頂，舉目環顧時，但見山麓兩邊竟是截然不同的兩個世界：一邊是雨打芳草萋萋，一邊是雪壓枯草慘慘；一邊是煙雨飄搖枝新，一邊是玉鱗紛飛草葉枯，甚至連這裡的日月，也沒有家鄉那樣明亮、溫暖，不禁心潮起伏，愁思萬縷，潸然淚下。公主拿出唐太宗行前贈與的一面日月如意寶鏡以解鄉愁，不想鄉愁未解，思愁更勝，為了完成身上的使命，公主毅然將日月寶鏡摔碎在地上。後來人們便把赤嶺改名為日月山。

偶們的一位旅伴在這裡產生了嚴重的高原反應，嘴唇干裂、臉色煞白、雙目不可視。看來真不可小看高原啊！不過嘿嘿，偶倒是跑上跑下，一會兒逗逗白色的牦牛、一會兒照照可愛的小羊、一會兒探探神秘的巾番、一會兒讀讀镌刻的石碑，渾然沒事兒。

不過在這裡，偶遇到了第一件（後面還有一件）令偶最終拜倒於青海小孩的事：人有三急，尤其在高原。日月山上只有一處廁所，收費一元。看廁所的是一個七八歲的小孩。偶出於對小孩子善意的憐愛，掏出一條大號的巧克力（憑良心，至少值十塊），試圖賄賂小孩已讓偶免費入廁。誰想小男孩端詳了巧克力片刻，毅然拒絕，道：“一塊錢！”我倒！

跨過日月山，下一個目的地便是著名的高原明珠——青海湖。青海湖，古代稱為“西海”，又稱“鮮水”或“鮮海”。藏語叫做“錯溫波”，意思是“青色的湖”；蒙古語稱它為“庫庫諾爾”，即“藍色的海洋”。很難想象，這個4456平方千米的湖泊是隨青藏高原從遠古的大海中升起來的，湖水即原來的海水。

青海湖最著名的特產便是湟魚，一種裸體的鯉魚。可惜如今這玩意兒已經貴為國家二級保護動物，吃不得了。不過在這個時節去青海湖也有另外一個補償：油菜花。那成片成片盛開的油菜花形成滿目耀眼的金色，與遠方蔚藍的湖水組合成一道壯美的風景。
來到青海湖景區，藍天、藍湖、白塔、彩幡，偶的那顆心啊，早就不知飛到哪裡去了！不過也正是在這裡，偶遇到了第二件令偶最終拜倒於青海小孩的事：路中有兩個四五歲左右純樸的藏族小姑娘，偶自然又想起動用巧克力戰術。起初兩個小孩子開心地接受了偶的兩塊巧克力，並與偶留影。誰想在偶離開她們幾分鐘後，兩個小姑娘居然奔跑著追上來將巧克力退還給偶，伸手索要合影費，而且一人要五塊。雖然錢還不值一塊巧克力，但我發現在她們拿到錢後，有一個大人立即上前來用給了小女孩一顆吃的。唉，又是一例利用小孩子賺錢的丑惡！大人們為什麼總要給純潔的童心以銅臭的傷害呢？

帶著一絲不好的心情，偶登上了游湖的輪船。駛入湖中，才方感海湖之浩瀚。湖的四周被四座巍巍高山所環抱：北面是崇宏壯麗的大通山，東面是巍峨雄偉的日月山，南面是逶迤綿綿的青海南山，西面是峥嵘嵯峨的橡皮山。這四座大山海拔都在3600米至5000米之間。舉目環顧，猶如四幅高高的天然屏障，將青海湖緊緊環抱其中。從山下到湖畔，則是廣袤平坦、蒼茫無際的千裡草原，而煙波浩淼、碧波連天的青海湖，就象是一盞巨大的翡翠玉盤平嵌在高山、草原之間，構成了一幅山、湖、草原相映成趣的壯美風光和绮麗景色。雖然湖中有人游泳，但偶建議沒有冬泳基礎的人切勿下水，否則冰鎮落湯雞就非你莫屬了。