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這裡是老北京前門南側的楊梅竹斜街,緊鄰舊時煙花柳巷的八大胡同,曾是名流聚居的地方。.楊梅竹斜街明朝時稱斜街,後來,據說胡同裡有一個楊姓的媒婆,在清朝時便改稱為楊媒斜街,到光緒年間,諧音雅化為楊梅竹斜街。說實話,前門一帶,作為老北京人很少往那兒跑,擁擠混亂、不堪入目是出了名的地界兒,正如真正喜歡北京的已經不再去南鑼一樣,在N多年前,前門大柵欄兒就是被指定的旅游觀光區,哇啦哇啦的農金舞曲和舉著小旗兒的旅行團恐怕是你最不願看到的。如今,與大柵欄相鄰的楊梅竹斜街重聚文人墨客、悄然營造出嘈雜胡同裡的文藝秘境,跟商業化的南鑼不同,商住混居的胡同裡新舊交錯,保留了老北京街坊鄰裡的坦誠相待。
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青雲閣,是楊梅竹斜街的地標建築,曾是老北京的高級綜合娛樂場所,集娛樂、購物、飲食、品茶等於一身的消遣之所。康有為、譚嗣同、梁啟超、魯迅、梁實秋等名人曾多次在此飲酒作樂,蔡锷也是這兒此結識的小鳳仙。
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玩兒的是概念。“藥店”緊鄰青雲閣,是北京最潮的“藥店”。
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掛羊頭賣狗肉,“藥店”是一概念,破舊的自行車是“藥店”的“門童”,老北京的馬札兒刷新著胡同裡的記憶,新舊交錯,五味俱全。
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據介紹,設計師按照酸、甘、苦、辛、鹹對每個吊櫃進行區分與設計,你可以根據個人喜好推開吊選擇自己喜歡的服飾、包袋等。
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來的都是老客,“藥”的本草五味成為不少文藝潮客的最愛。
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懷舊格調,模范書局 楊梅竹街31號,曾經是民國時期的“生”報社、“彝寶齋南文具店”舊址,毗鄰西側為“純記”、“公記”鉛字局舊址。
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古香古色民國范兒,店主是個收藏大家,內藏古舊藝品書籍。
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所有陳列均為民國年間家具擺設,意圖重新找回民國的文藝,如果和店主聊得來,最好去二樓看看。
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書局二樓收藏了徐志摩、魯迅等人的民國初版書,更帶給人懷舊之感。
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玩兒的是格調和情調。
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玩兒的是隨性。 書局北側的包裝空間,老板是個東北人,算是北漂啊,貌似挺牛逼的,我哥們兒說雜志社的,隨便拍幾張,老板意思雜志采訪最少給兩P,暈頭啊,哈哈。
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在北京,玩兒的就是瓷器。UbiGallery,荷蘭姐妹兒開的飾品店。
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玩兒的自由即興。 楊梅竹斜街鄰近北側把口的微書店,店主李擴是個台灣北漂兒,曾在台北《GQ》雜志做了七年編輯,也是《ShoppingDesign》和《La Vie》等雜志的專欄作家。
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兩年前他毅然逃離高大上的CBD寫字樓,只身來到北京楊梅竹斜街,創辦了自己的書屋,閒聊間,你一定會被他那股熱情感染,尤其是姑娘,嘿嘿,小帥哥一枚,今年才三十五。
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玩兒的是京腔兒創意。 同樣是三十五,小哥們兒是楊梅竹斜街地道的北京原住民,在青雲閣南側自家的宅院創辦了自己的創意空間,主營影像視頻,是個京范兒十足的有為青年。
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我尋著“藥店”,逛逛書局,陌生人搭個讪,也是個文藝憤青的妹紙。
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騎三輪兒的老爺子70多,坐著的94,是北京出租車界的鼻祖類,自打北京有出租,老爺子是開出租車的第一代人,新中國的“駱駝祥子”,老爺倆都是胡同裡的街坊,每天早上相互招呼、蛋會兒B是老北京原汁原味兒的胡同生活。
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等著主人回家的小狗,不斷的四處張望。
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便民理發,小哼一曲兒,票友切磋。
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胡同南口的早市,原住民70多的北京老太太家門口出攤兒只為多賣出幾雙舊式布鞋。
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老北京“三教九流”,“九流”也分上中下,您別被光著膀子帶刺青的嚇著,裝丫的行,姆們絕不欺負外人,咱老北京,講的是有裡兒有面兒,玩兒的是仗義!(楊梅竹斜街北口東北菜老板)
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想學老北京話的您還可以去胡同南口兒逛逛早市,就連北漂賣肉的小伙兒都滿口京腔兒了。
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楊梅竹斜街的市井生活就在眼前,一幅幅畫面就像豆汁兒一樣,原汁原味的流淌著老北京的風土人情。
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交通提示:地鐵C口出,走50米左轉下地下通道,出通道直行進入煤市街直行300多米過取燈胡同再直行2、3十米右轉即到楊梅竹斜街。 楊梅竹斜街各店大多下午開放,溜溜達達、吃吃喝喝的胡同秘境需要你自己慢慢感受,美食推薦北口的鈴木食堂,老北京風味推薦前門都一處燒麥,從楊梅竹斜街北出口右轉接左轉穿過大柵欄即到。傍晚的前門夜景和老北京站還是值得光顧一下。
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