如果讓一百個大陸人形容台灣,我想會有99個人第一個想到的就是阿裡山和日月潭,日月潭在台中,無論從台北還是高雄,去日月潭都需要大約兩天的時間,對我來說比較不現實,而阿裡山就要好很多,從高雄到嘉義大約兩個小時的車程,然後就是乘阿裡山小火車,經過一番計算,一天來回阿裡山應該是綽綽有余的,阿裡山自然成了我的下一個旅游目標,為了能夠坐上阿裡山小火車,.提前一個星期先到了嘉義一次,為了預定車票。
又是天沒亮就出發了,在台灣,所有的旅途都是計劃好了的,因為時間的緊迫,俗話說獨樂樂,與人同樂,孰樂?出發的前一天邀了幾個同事同去.還好自己比較聰明,沒有選擇從高雄火車站,而是從楠梓出發的,到車站騎的是腳踏車,可以自由掌控時間,從楠梓到嘉義2個小時的路程沒有多大的波折,我的心已經飛到了阿裡山,說實話,在台灣還是第一次這樣的激動,畢竟阿裡山是與眾不同的,名聲在外嘛。
相傳250年前曹族有一個酋長叫做阿巴裡,勇敢擅獵,由達幫翻山越嶺到今天的阿裡山打獵,常常滿載而歸,就帶其族人入山打獵,每次都豐收,族人為了感激他,乃將此處稱為阿裡山.而那首阿裡山之歌,更是讓阿裡山成為了台灣的圖騰和代名詞。於我,如果沒有去過阿裡山就意味著我這次的台灣是白來了。
與同事分別,他們因為是臨時決定的,所以只能坐汽車上山,又變成了一個人的旅途,清靜。原來阿裡山小火車的始發站就是嘉義火車站的,火車比想象中要小,，是傳統的日本式窄軌,應該跟大連的舊電車有幾分相似.發車時間還早,還不著急上車。阿裡山森林鐵路的修建還是在日據時代,1903年日本人為了開發阿裡山中豐富的木材資源拉開了阿裡山森林鐵路的開發序幕,僅僅利用了8年的時間這條現在看來都還十分復雜的鐵路就建成通車了,從此這片原始森林不再寂寞.原來以為是可以乘坐蒸汽火車的,卻原來已經換成了內燃機車,多少有些掃興,但畢竟這從海拔30米到2216米的旅途環境復雜,還是用先進的內燃機車安全些,這令我突然想到了不久前的阿裡山小火車事故.恰巧在嘉義火車站的旁邊就停靠著一輛早期的美國產的SHAY型直立氣缸蒸汽火車頭,當年就是這個黑家伙將深山老林中生存了千萬年的神木拉下山來,如今它老了,雖然外表經過了翻新,但是內部零件已經失靈了,只好在這嘉義火車站頤養天年,如果它有靈性,也許還會在無人的夜晚仰望遠處自己曾經輝煌的阿裡山吧.廉頗老矣,尚能飯否?年老是種無奈的必然,既然是必然，就要去坦然的接受,只要年輕的時候曾經努力輝煌過。
發車的汽笛在車站回響,車內卻是那首熟悉的阿裡山之歌,親切而又貼切,火車微微顫動了一下,我的阿裡山之旅也開始了。
從嘉義到樟腦寮的這段旅途還是一派熱帶風景,海拔不高,到嘉義北門這段甚至與開往台北的電氣化火車共用一段,當自強號從身邊經過的時候,又是另一番風景。相對而言,我還是喜歡熱帶的風光的,因為於我是很少見的。成片成片的槟榔樹如衛兵一般出現在眼前,又從眼前消失,，更多的是自己也叫不出名字的植物,在沒有進入山區之前,小火車經常是穿行在矮僅及腳踝的菜地中間,無垠的綠色中間一串流動的紅色,色彩的對比讓我想起了夢想中的北海道,穿梭於紫色的熏衣草中的列車也是這般浪漫的吧。有些霧氣的,少了驕陽似火的浮躁,熱帶還是熱帶,那種骨子裡面的整體性的熱情卻絲毫沒有減退。
車過樟腦寮,算是已經進入山區了吧,也許是為了讓游客專心的體會阿裡山獨特的台島高山風光,車廂內的阿裡山之歌也已經在不知不覺中停止了播放,畢竟渲染情緒的作用已經達到了。車廂內很少有人說話,也許都已經被這眼前的美景所吸引了吧。台灣的地形很奇怪的,西部靠近台灣海峽的部分是主要的居民區,東部靠近太平洋的台東部分,因為經常受到台風和地震的影響,並不很適合人居住,但是這裡的景色卻因為少了人為地破壞,而另有一番滋味,很遺憾,因為距離太遠,沒有機會去,而橫亘在台灣中部的中央山脈卻是另一番獨有的山脈風光,這裡海拔2000米以上的山峰就有三十多座,而同緯度的福建卻只有一座,想必同樣是山峰,這裡的感覺一定與中國內陸的高原山峰有不同的感覺的。車在山間穿行,因為設計的合理並沒有感到坡度有多麼大,真的很想將眼前所有的景色都用相機記錄下來的,但是這樣一來就根本無法用心的去體會這難得的穿梭於原始叢林中的感覺,於是放棄了徒勞的拍攝,干脆就用自己的雙眼,用自己的大腦,用自己的心去靜靜的體會吧,打開了車窗,讓原始的氣息撲面而來,12月份的高雄雖然還是夏天一樣,但是隨著緯度的升高,外邊還是有些寒意的,好久沒有這樣清新撲面的感覺了,我已經快忘記冬天的感覺了,到今天,到現在為止。
車到獨立山車站了,很不湊巧,天上的霧氣越來越重了,看來應該是沒有太大的機會看到所謂的獨立山三周盤旋了,獨立山車站也只看到了一次,算了,索性不去想那麼多,還是繼續欣賞我的風景吧。
從獨立山車站,到屏遮那車站的這一段旅途,因為已經是在海拔800米以上,沿途不知不覺中換成了暖帶的風景,叢林的顏色已經從翠綠變作了深綠，色調的深沉更給人某種神秘的感覺,冬天的阿裡山景色應該不算是四季中最富有魅力的,我也沒有看到太多的只有在冬天才能夠看到的阿裡山紅葉,但是這滿眼深沉的綠和這充滿了水性浪漫的霧氣依舊讓我流連忘返.上山的車頭是在後邊推的,，據說這樣可以更有利於前進,我坐的是一號車,後面就是車頭,機器的轟鳴聲絲毫沒有減弱這寂靜,反而，在他的襯托下,更能夠讓我進入某種入定的狀態。車過水社寮,已經有乘客開始坐不住了,站在我眼前的車門處吸煙,這煙通過車門與車窗到我這裡已經淡薄到恰好讓我感覺很舒服的程度,似曾相識的某種車廂內特有的氛圍就這樣形成了。阿裡山鐵路還有一個奇妙的地方，就是其眾多的隧道,據說有200多個,吃驚於其數量,卻沒有想要驗證的沖動.雖然這越來越濃的霧氣增加了阿裡山的神秘之感,我卻已經開始擔心今天的天氣是否會影響阿裡山之旅了,沒有辦法,聽天由命吧,既來之,則安之.我想晴朗的阿裡山和陰霾的阿裡山應該各有自己的風韻吧.畢竟我來過了。
奮起湖車站到了,很不幸,火車的停靠時間同網上的介紹有太大的出入,5分鐘的停車時間根本不可能給我任何的機會游玩這著名的風景點,夢寐以求的很有紀念意義的鐵盒奮起湖便當也泡湯了,但奮起湖便當是不能不吃的,就好像北京人常說,不到長城非好漢,不吃烤鴨真遺憾一樣,我給他變了一下,所謂不到阿裡山非好漢,不吃奮起湖便當真遺憾,這奮起湖便當之於阿裡山就好像烤鴨之於北京一樣.從上車兜售便當的小商販手中買了份木盒的奮起湖便當,算是聊以自慰吧。
屏遮那車站後,就進入了溫帶,周圍的景色也愈發的熟悉起來,高大挺拔的樹木取代了寬大葉片的樹木,而地衣與苔藓也增加了。車過屏遮那後不久,仿佛是突然之間的事情,彌漫在眼前越來越濃的迷霧瞬間消失了,萬道金光從高大而濃密的樹林間穿射下來,這陽光來得太突然,太燦爛,幾乎讓我一時難以難以接受,這是真的嗎?仿佛天堂的大門突然出現在我的眼前一般.這種突如其來的神聖感一定也打動了我這節車廂中的其他人,沉寂的車廂開始熱鬧起來,大家仿佛都已經知道阿裡山快要到了,而陽光也同樣讓我也興奮起來,就好像人生在迷茫的途中突然豁然開朗一樣,對於旅游我是比較喜歡古跡的,單純的賞景,我一直都不感冒,而今天卻是個例外,這轉變來的太突然,仿佛大悲與大喜的輪回。人生中大悲與大喜固然是少數,而這種悲歡離合突然轉變的巨大心理落差更是少之又少。突如其來的天堂,只有這種感覺可以形容了。
到第一分道,著名的阿裡山碰壁開始了,火車頭時而在後邊推,時而在前邊拉,之字型向神木進發.神木對於阿裡山的重要性就好像迎客松之於黃山,所以當1997年7月1日上午10時5分,神木轟然倒塌的那一刻,阿裡山,台灣為之震動了,很遺憾,我沒能早些時候來阿裡山拜訪這富有靈性的圖騰,許是緣分未到吧,錯過了.其實神木一詞來自日本,日本人認為這種生長在崇山峻嶺之中需要數十人合抱的大樹都是吸收了日月的光華,是有靈性的,所以稱為神木,而據說在阿裡山廣大的未開發的叢林深處,這種神木,或者是更大的神木還比比皆是.阿裡山是有靈性,畢竟直到20世紀才真正有人染指這塊億萬年的土地。
從神木到阿裡山車站,車廂中只有我一個人了,其他的乘客都已經在神木站下車了,那裡有hotel,他們大多是來看日出的,而我注定沒有這個福氣了,也罷,人不能太貪心,畢竟能夠到這片神奇的土地上來的大陸人是屈指可數的，下車吧!
從阿裡山繼續向前,不久阿裡山鐵路就分成兩線,眠月石猴線和祝山觀光鐵路。阿裡山的日出是出了名的,而要看日出最好的地方就是祝山.祝山鐵路就是為了方便游人觀日出而修建的。這眠月石猴線建於1915年,全長9.2公裡,全程蜿蜒於海拔2000米之上,據說沿途盡是原始景觀,形勢峥嵘,壯觀異常,原來只是運送木材用的,後來改成了觀光線路,突然很羨慕那些伐木工人了,寂靜無人時可以傾聽自己的心跳,可以什麼也不想就這樣坐在巖石上觀日出日落,朝霞夕陽.也是人生一大幸事。眠月石猴線仍然采用的是經過改進維修好的蒸汽機車,很令人向往,不過世紀之末的台灣九二一大地震,卻讓這眠月石猴線暫時關閉了,可悲阿。時間的原因，這兩處地方我都不能去了,我的旅途就止步於阿裡山了,阿裡山海拔2216米,祝山海拔2451米,再往上就是海拔3950米，終日白雪皚皚的台灣最高峰玉山主峰。只能心存向往,無奈條件所限,還是那句話,人生本來就不是完美的。
三小時15分的旅途就這樣結束了,從海拔30米到海拔2216米,全長71.4公裡,卻還是不過瘾,很遺憾當時沒有買往返車票,多希望再經歷一次這樣的心靈之旅阿。從阿裡山車站出來,才明白台灣的冬天也有如此寒冷的地方,還真有些不適應了,洗了把臉,那刺骨的水讓我想到了大連的冬天,不過撲在臉上倒是出奇的清爽。一個嚴峻的現實擺在了我的面前,怎麼聯絡到我的同事呢?這阿裡山上是全然沒有手機信號的,這點我可沒有考慮到,正在發愁的時候,抬頭一看,前面三三兩兩的不就是他們嘛?好巧!
終於看到阿裡山的雲海了,這就是傳說中的雲海嘛?雲,白的如此的純潔,天,藍的如此的純粹.遠山在雲海之中,仿佛仙境,我想仙境也不過如此吧。雲海是一望無際的,就好像大海,但是這海是白色的,與遠處的天空有更強烈的色彩對比。阿裡山的雲海不似黃山,流動性不強,沒有驚濤駭浪,平靜中孕育神奇,伫立在這優美如人間仙境的美景前,白雲.藍天,綠樹,褐山,色彩豐富而不混亂,綿長而不庸俗。此時的我心無任何雜念,又怎能有雜念呢?終於明白了,剛才途中的迷霧就是眼前這潔白無暇的雲海阿。所謂不識廬山真面目,只緣身在此山中.，今天算是明白了個透徹.不知道從這阿裡山頂看火車穿出雲海那一霎那，是怎樣的一番情景呢?能觀此壯麗景致,阿裡山不虛此行,台灣不虛此行。
出發前的預期，因為時間緊迫，會錯過很多的景點，下午1點多到阿裡山頂，而返程的汽車最後一班是在4點左右，算來在山頂觀光的時間不過3小時。不過剛到山頂就把雲海看了個痛快。日出，雲海，森林，阿裡山小火車和夕陽是阿裡山的五大奇觀。小火車無可挑剔，林海也在上山的途中讓我如癡如醉，眼前的雲海更可堪稱奇觀。日出和夕陽因為時間的限制我是沒有福氣一睹芳容了，阿裡山五奇中的三個都被我看到了，我的計劃在到達山頂的那一刻起就已經實現了，吾心足矣！
阿裡山風景區比想象的要小很多，三個小時綽綽有余。和同事邊聊天邊信馬由缰，聊些無關緊要，也不進入記憶的話。參觀阿裡山不為景點，只為景色，天氣很好，難怪，山頂上，沒有雲，雲在我的腳下。藍天是經常見的，可是像這樣純粹的湛藍還是第一次，沒有城市污濁的空氣，甚至連雲彩都沒有，這藍天怎能不純粹呢？遠處天際線處是杉樹，如此筆直的樹，應該是杉樹的，蔥翠的綠色與這湛藍交相輝映，這綠與蘭的交接是這樣的輪廓清晰，綠色襯托出藍色的寬廣胸懷，而藍色也襯托出了綠色的生命活力。我怕被這藍天吸走，這是一種幸福的恐懼，讓人無法抗拒。仰望天空的那一刻，人真的是太渺小了。
姐妹潭的姐妹雙亭應該算是阿裡山的標志性建築了，很小，然而因為是在阿裡山，名聲在外，遠遠看看也就算了，走近了也許會更失望，如果沒有同事同行，我也許會選擇就躺在旁邊的草坪上繼續看我的藍天。午飯是在姐妹亭旁的一棵神木的枯樹樁上進行的，奮起湖便當與宣傳的有比較大的差距，沒有吃多少，剩下的就施捨給了一條跟在我身後很久了的流浪犬，想必它是許久沒有吃過什麼東西了，將便當中的米飯連腌蘿卜吃的一干二淨，連一粒米都沒有剩，心裡多了些傷感，我是看不得這種可憐的處境的。啟程吧，它還跟在我的身後，雖然沒有多久，看到沒有什麼更多的希望，就離開了。
阿裡山本應該無歷史可言的，殘存的日據時代的開發歷史我也不是太感興趣，於是賞景成了我唯一目的，這樣也好，我也輕松了許多，景色也清澈了很多。阿裡山頂的樹木大多是新栽的，但因為種植的過密，也還透著幾分原始的氣息。陽光透過樹林，斑駁的照射在林間小路上，身上也不再像剛下火車時那般寒冷，一種未曾有過的輕松心情彌漫全身。
木蘭園中的陽光是那種難得的燦爛的，冬日的蕭瑟和陽光的活力在這裡肆無忌彈的矛盾著，和諧著，沖撞著我的眼睛。也許已經是深冬了，雖然紅葉星星點點還能看得到，但是已經很難看到那種火紅火紅成片的紅葉海洋了，還想停留，但是我的時間確實是有限的。
同大陸的很多景點一樣，這裡也又賣各種阿裡山紀念品的，本來是沒有任何的購物計劃的，這也是我旅游的宗旨，但是畢竟阿裡山不同於他處。其他的禮品太貴，就買了兩個最便宜的木制阿裡山印章帶在身上，算是一份紀念吧，阿裡山的高山茶據說是很有名的，也帶上兩包，還有山奎粉，這種植物的綠色根莖磨成漿就是吃壽司和刺身的必備佐料わさび，也算是開眼了。
喜歡在林間小路上悠游的感覺，樹林密處，陽光難以射入，未免有些寒意，遠處時而傳來不知名的鳥鳴，在林中，在谷中回蕩，平靜處能靜聽自己的心跳和腳步，也算是難得的修身養性之所，只是陰氣太重。很難想象古詩中山中樵夫與獵戶的生活，也許清苦，但是於無人處靜思古往今來，也是一種少有的醍瑚灌頂吧。燦爛的陽光總是在不經意間出現在你的面前，這種突見天日的感覺，往往讓人想到了解脫，放下心裡的陰霾，渾身輕松的痛快，怎麼能不淋漓盡致呢？
阿裡山的深山中還是有很多的神木的，然而在已經開發成旅游區的阿裡山頂，要想看到神木只能到神木棧道去了，即使在這裡，神木也是稀罕之物。到處可以看到被砍伐後剩下的粗大樹樁，從殘跡雖然還能夠想象出曾經的輝煌，但是生命已去，唯留年輪述說著曾經的日日夜夜歲歲年年。阿裡山的神木有的已經有上千年了，生命能夠延續這麼長的時間，它看到的歲月應該同我們是不同的吧，同他相比，人的一生就是一瞬間的事情，然而一千年就這樣呆呆的矗立在這裡看同樣的日升日落，看同樣的朝霞夕陽，應該也是很無聊的吧，如果他真的有靈性，如果他真的是有思想的。阿裡山火車的轟鳴打破了千萬年的沉寂，他卻依舊矗立在這裡，畢竟人類的爭端與她不相干，歷經千年的他，對這轉瞬即逝的愛恨情仇已經麻木了，也不得不麻木。與他相比，也許人的一生雖然短暫，但是卻更加的豐富：相聚，離別，也許很短暫，但是只要生命在延續，記憶就是豐富多彩的。人生本是一瞬間，相逢既是一份緣。獨自坐在這千年桧之下，體味瞬間與永恆，我記住他了，起碼在我的一生中，他是否會記住我呢?我不知道。
又看到雲海了，少了幾分平靜，多了幾分激情，我是這樣，雲海亦是這樣。雲海之巅的這裡有一座慈雲禅寺，這裡應該是個清修的好地方的，凡塵俗世在雲海的下面，如果沒有上山的游客，應該與這裡是絕緣的，動辄與千年的神木為伴，對生命的看法和角度都不同，人生當然也就不同了，不能說孰對孰錯，只是選擇不同而已。凡塵中的生活有凡塵的激情，這裡的生活有這裡的平靜，也許最好的方式就是經常轉換一下心情，轉換一下角色，就好比現在的我一樣。禅寺裡面空無一人，唯有僧人留下的數株蘭花，在這祥和的環境中當然都是抬頭挺胸的，也算是笑迎吧。在這裡坐禅應該是怎樣的感覺呢?禅宗起源於印度，廣於中國，而揚於日本，我是喜歡禅宗的，坐禅的時候其實可以不必考慮太多的深奧的佛典秘宗，當然也可以不考慮塵世的一切煩惱，此刻只有周圍的自然，融入自然，你是自然的一部分，不融入自然，自然是你的朋友。選擇與決定權在你，不用太教條，少了佛教的清規戒律，完全是一種自我的心理調節。慈雲禅寺是正對雲海的，想在這裡留個影，可是雲海的色調太亮，人在照片上只能看到個輪廓，也罷，景色中有了人的加入也許本身就是一個敗筆吧，如果再擺幾個pose就更是對自然的亵渎了。照片難道只是為了證明自己到此一游嗎?阿裡山上留下了我的足跡，我的心中留下了阿裡山的雲海，這就足夠了。如果只是一味的拍照而錯過了與自然心靈溝通的機會，這才是最愚蠢的買椟環珠吧。
下午的雲海已經不再像早上那樣輪廓清晰了，彭蓬松松的好像鋪好的嬰兒床，等待倦怠的孩子入睡，我也該返回了，下午四點最後的一班下山的車，最後再仰頭看一下這清澄而沒有一絲雜質的藍天，直到脖子酸掉，我知道我的相機是無法完整記錄下這純潔的藍的，就好像它無法記錄下琉球島上的純潔的海水一樣。只好用我的眼睛，我的記憶了，我明白了什麼叫貪婪。
車站旁，阿裡山郵局裡面，買了兩張阿裡山的風光明信片和郵票，蓋上郵戳，沒有什麼人要寄送，是送給自己的，算是阿裡山的一份記憶吧。車子下山的時候，太陽已經快要下山了，對雲海最後的記憶已經變成了淡紫色，神聖中透著幾分的神秘，也許再過些時候，淡紫色會變成紅色，血紅色，這便是阿裡山五奇中的阿裡山夕陽了，但是我無緣相見，只能想象與猜測。車上除了我們之外就只剩下司機和另外一個台灣游客了，被司機戲稱為一個大陸旅游團，司機師傅人很好，破例在車子鑽入雲海之前在中途停了很多次的車，讓我們帶走最後對阿裡山雲海的記憶。世界又一次變得混沌了，因為我們已經鑽入了雲海，開向了離開不久卻感覺恍如隔世的凡塵。
