早上7點40准備好一切，出發，仍下太子站D口，不過今天是向北去，乘兩站在九龍塘換東鐵線，鑽了個大山洞，過去就算是香港的郊區了，這是從廣州來時就發現的。東鐵錢直抵羅湖或落馬洲，要過界者需認真聽清。我要到的地方距離羅湖和落馬洲都是一站——上水，還屬香港地界，以為無需關注，沒想到這條線跟北京的公交車似的不少“區間”，我乘的這趟車在大埔墟就算到了站，把大伙都趕下了車，全在站台上等下一趟。
好在我只到上水，無論到羅湖，還是到落馬洲的車都可以上。說實話離開了繁華的港島和九龍，香港的人還真的不多，雖然無座，但空調下不至於難耐，無須多花一倍的錢去頭等車廂。港鐵只此一條線有等級之分，不知道為什麼，看到有人在標志頭等車的位置等車，或者上車後，用八達通在頭等車廂關著的門前一拍便開門進去，仿佛那邊人人有座，如此而已。近來大陸的動車好像也都有了一等、二等的，所以叫個“和諧”號，如果平等，倡導和諧也就無意義了。
上水下車，一處蠻繁華的所在，想來與新加坡一樣，每個地鐵站周邊都是一個碩大的小區。拿出地圖冊，來之前已經做好的功課，可步行亦可乘車，大早上的走走沒什麼（主要是攻略上寫了約15分鐘），便核對了方向邁開步。然而上了天街又犯了難：無數的樓梯下哪個？問人，天橋上除了匆匆的行人，就是遛早的老人，也提籠架鳥的，真是熱情，普通語說得也不錯。下了天橋，沒問題了，有街名，有游覽特別的標志牌，紫色的，昨天在街上就遇到過，不遠一個，很實用。別看到了鄉下，這一點香港做得一點也不差，我就是順著這個指示，直接尋到了要找的萬石堂。
萬石堂，在地圖冊上和當地的旅游標志的英文都寫作“Man Shek Tong”，其實這個“石”字，是糧食的量詞，讀作“dàn”，堂名來自該姓氏在北宋時的顯赫祖先事跡，據說當時這位祖先和他的四個兒子皆任高官，每人俸祿各二千石，合一萬石。不知道是粵語裡沒有“dàn”的讀音，還是翻譯者隨意按照字形最普通的讀音來譯。
萬石堂是上水廖氏最大的祠堂，位於上水港鐵站的西北，一路走上去，一點也不像是農村，而像城市的效區，馬路平，標志齊，樹木茂盛，地貌經過修整，更重要的是沿途不間斷地安插著彩旗，都是慶祝國慶60周年的，簡直和北京一樣嘛。另外，汽車多，處處都是停車場，沒有一點農田。
終於可以拐下馬路進村了，鄉村裡的房屋雖不像港島、九龍那樣高拔，但也是一幢幢的小樓，排列也還算整齊，之間都是柏油的道路，而且許多水務局正在挖地的設施。這次香港之行到處是一樣的高漲的建設熱情，一點看不出經濟危機，更有趣的是即使港島的大街面上十幾層高的大樓，外面的腳手架都是毛竹的，這在北京根本看不見，都是國家標准的鋼管拼接的，由此也可見香港人是很“保守”的。大榕樹下有幾張固定的長椅，幾位清潔工正坐著休息，問路，一指，果然前行幾步側頭便在小樓後面瞥見了。原來應該是村落的核心和標志，現在祖先的所居已經被後代的所居遮掩了。
正好9點，一位管理員正在開大門，我來得正是時候，只有我一個游客，女管理員也是無聊得很，熱情地和我聊天，奇怪的是她真的一點普通話也不會講，全憑我猜，但能聽懂我說的普通話，比如我說：“噢，你住在元朗。”她嘿嘿地點頭，可不是像日本人那樣，我懷疑這客家話與我老家的莆仙話有相近之處，莆仙話在應和別人、贊同別人時，發的音就是“嘿呀”。
不知道是因為有點適應了，還是她說得慢且重復並盡量用最簡單的詞匯，我還真的能夠明白點：她屬於威智護衛公司（當然她穿的制服上有“威智”二字），政府向他們公司雇人看守這些古跡；她住在元朗，有班車（這點有疑問，可能說的是公交車）過來上班；她沒有到過北京，但知道萬裡長城；這個村裡的人都姓廖，平時不來這間祠堂，到過年時會用這裡舉辦全族大宴。
萬石堂裡空空蕩蕩，只後廳的後牆上排著祖先的牌位，密密麻麻，有些裸放著，有些放在小龛裡。牌位才是傳統，現在不知道跟哪兒學的，總是造像，佛教還是基督教？原來孔廟裡都是牌位，現在非得塑個孔子像，為此還要頒發一個標准，以便全國統一，讓孔子在國子監看著大門，怎麼讓人心安，哪裡有尊孔的意思呢！看傳統到香港！我想。
過廳的牆上掛得老高有一塊已經斑駁的紅底金字的匾，中間的字大“文學士”，邊上的小字看不清，用我的傻瓜相機拉到最近照下來，再放大了看，上款是：上水村族長廖瑞祥為，下款是：一九六一年香港大學二級甲等榮譽文學士廖慶齊立。也可能是“廖慶齋”，照得不清楚。記得老家的祠堂裡掛著當年各支派新生男丁的報到貼，與此大約相仿。
蒙管理員相送至村中一條小巷口，我問她馬會道怎麼走，因為那裡有汽車可以回上水港鐵站。走不多遠是一株被紅牆圍起來的大榕樹，圍牆正對著一個圍門的那邊向裡窩進去一點，便是土地老爺的神主之位。圍門已經是水磨磁磚翻修過的，朝外的一側刻松鶴，對聯是：龍騰鳳水，虎嘯鳌山；向內的一側刻的是蘭石與牡丹或是菊花，對聯是：敦詩說禮鄉稱善，祗父恭史裡有仁。足夠傳統吧？可惜圍裡圍外已經都蓋了樓，看不出原來的模樣了。
下一站是粉嶺站東北的粉嶺圍，如果回到上水站要坐一站港鐵到粉嶺再走，但我感覺這兩站之間沒多遠，在又一處幾株榕樹、幾條長椅的地方問閒人：沒多遠就是天平村，20分鐘就走到了，天平村對面就是粉嶺圍。的確地圖上也是這麼畫的。朝指的方向走，到村口，又一個休息處，香港政府挺會來事，一個村裡，修了兩條長椅便稱某某村第幾休息處，好像時時提醒村民：是政府給你建的呦！
不知道怎麼就走錯了，人家還特意告誡我要向左的，但偏偏我就向右了，結果走回上水站，沒坐車，索性沿港鐵線的新運路去粉嶺，地圖上粉嶺圍就在這條路的邊上。要說也不近，加上我的猶豫時間，走了將近一個半小時，才找到我要找的彭氏祠堂。粉嶺圍緊靠著新運路，村口的風水塘還在，已經修得非常整齊，周邊是空場，正午11點多，太陽正毒，村口的人說祠堂還要向裡去。及至祠堂已經望見馬會道了，書上在北便村，地圖冊上寫的是“粉嶺南圍”、“粉嶺正圍”、“粉嶺北圍”，我想應該是在“粉嶺北圍”吧，看來從上水鄉出來的確應該照著人家說的向左走馬會道為妥。在村裡看到人家寫門牌為“北邊村”，這比“北便村”更為合理。
彭氏宗祠“商賢世澤，宋史家聲”的對聯和兩個門神還算鮮亮。商賢是不忘遠祖，而宋史則指本支來自江西的彭俞一支，我看過幾本家譜，遠祖大多掛靠顯耀，中斷多代，然後才是一脈相承，相信由宋以下的記錄是真實的，因為自范仲淹開始大力推行民間修譜。門神看得清晰，是因為大門緊閉，可攻略上說上午9點至下午6點是彭氏宗祠的開放時間呀，坐在門兩側的高台上想等個人來問。
“正晌午說話，誰也沒有家。”就是我此時的狀態，半晌來了一位，先觀察一下，樂了：此公五六十歲，穿一件薄T恤，更顯得胸前和背後隆起老高，偏拿了一只盛著水的大可樂瓶，來給祠堂前的兩株種在盆內的小樹澆水，哈哈哈，柳宗元的《種村郭橐駝傳》！那是古文裡讀的，能見的形象是戲台上《牡丹亭》裡柳夢梅的僕人，說是郭橐駝傳下駝孫嘛，可惜這是彭氏宗祠，若是柳氏的那真要大叫“真實”了，柳夢梅不就是居於廣州嗎，到香港很近了。
樂歸樂，正事還要打聽，上前問：不開放旅游嗎？他好像並不理解我的本意，回說：新年才開。我明白說明上錯了，或者說人家現在變主意了，仍歸宗族實用，不理會觀光了。從門邊貼的符看，從門角仍點著的香看，的確彭家人仍在照顧這所祠堂，與外人無涉。
村口有一所小院是“思德書室”，而院門卻寫著“粉嶺學校”，好像也關了，可能遷往更正規的校捨。學校對面是一道鐵絲網，上面掛了兩塊粉嶺村村公所所示的警告黃牌。一是“嚴禁收買佬進入本村范圍活動，如被發現，送官究辦。”一是“本村范圍已安裝網上閉路電視監察系統，你們的一舉一動已被監視，我們堅決將不法之徒繩之於法！”口氣怎麼跟文化大革命似的。
又走了40多分鐘到龍躍頭，橫穿過粉嶺，但好像不是繁華區，人少（也許是正午12點半吧），盡是工廠和倉庫。香港的康樂署負責區內的文化事業，其中文物保育是重要的一項，“保育”一詞仿佛與大陸所說的文物“保護”有所區別，“育”既有文物本身的養護，也有文物對後代的滋養，而“文物徑”就是香港政府推出的很有特色的一種教育方式。大陸常說旅游線路，聽著就是做生意，而文物徑則不同，由政府和業主共同認證、確立，政府負責規劃、宣傳。
過一道小橋，龍躍頭文物徑正式開始，首當崇謙堂是一所教堂，又是巴色會的，昨天在筲箕灣遇到過，不過規模遠遠不如，說因教友鄰近聚居而成村，但我沒看出村落的樣子。走了好遠，有些空著的農田，路邊的野草相當繁茂，見一株在辦公室裡養得半死不活的綠植在此地葉闊且肥，甚是歡喜，急忙照下來，回去給同事看。
龍躍頭文物徑1999年開放，以此地曾有龍躍其間而得名，始建於元末，新界大族鄧氏在這裡共建五圍六村，形成龐大的家族勢力，雖然他們也很配合政府建立文物徑，但介紹中有不少景點明確說明“私人物業，不開放”，只允許外觀。比如建於1925年的石廬，因其風格中西合璧，建築人亦為知名人士而定為該文物徑上的一處景點，但距他幾十米遠的路邊就是一道爬滿了野蔓的籬笆，簡陋的門上寫著私人物業，向裡眺望是一幢很破敗的石房子，肯定沒有人居住，但人家就是不讓你近前。
再往前，是圍牆尚在的郁蔥圍，這是圍門上寫的字，但因靠近麻笏河，人皆稱麻笏圍。黑色的圍牆與圍內新鮮的小樓擁擠在一起，仿佛要被撐破了。門洞裡的蔭涼裡，一個年輕婦女帶個小女孩，過去搭話，那婦女說她不會說普通話，也許是不願與生人搭話吧。本想逗那小女孩開口，圍外來了一輛中巴，是接孩子上幼兒園的，香港這地方怪，孩子怎麼下午上幼兒園呢。
離麻笏圍不遠有一處竹園，外面是鐵絲圍，寫著軍隊用，見我徘徊於此，裡面出來一個婦人，問我上不上香，我說：不是有軍隊，還是不去為好，她卻說：軍隊是保護我們的。想想也是也是解放軍嘛，人民的軍隊。
小徑果然不如大道，只能容一輛車，錯車處恰有一處住房寬綽的土地，這還是很少見的，土地廟一般都是小小的，在樹根下，牆角邊，這裡卻為他修了一個大平場，官帽座也挺大，但不恭敬地說，如果沒有那尊土地公像，怎麼看都像小時候住平房時，一片房子共用的垃圾場。有土地廟就有人，果然老圍到了，雖然康樂署的介紹中說為避免對居民造成滋擾，老圍內部不開放，但我還是邁步上了台階。一探頭嚇我一跳，一條大狗趴在門洞的蔭涼裡，定晴看到大狗的後面還有一個土地龛，拿出相機照相，那狗根本不搭理，不過我還是頗有自知知明地退了出來。
老圍外便是天後廟和鄧公祠。據說南宋皇室南奔，有宗室女嫁與鄧氏族人鄧惟汲，其長子於元朝末年遷居龍躍頭。這座祠便是為紀念開基祖鄧松嶺公而建的，郡馬鄧惟汲及皇姑趙氏的牌位居中，雕有龍頭，不過我進去的時候，看上去剛剛吃完午飯的管理員就說要關門了，中午休息，是啊說明中寫了下午1點至2點是不開放的時間，只能向外，後面是厚重的木制大門關上的聲音。
路走得不近了，但這條線還不到三分之一，我打了退堂鼓，畢竟兩個圍村看下來挺失望。正好鄧公祠前有小巴回粉嶺火車站，便坐在大樹下等車，頭回坐小巴，邊上是一位孕婦，能說普通話，一路指點我拍卡，下車，進東鐵線。直接坐到尖沙咀，算了一算，從粉嶺等車、換車一路過來是兩個多小時，如果坐上地鐵，兩頭各伸一兩站，深圳的羅湖至香港的中環，2個小時沒准都用不了，真是可以住深圳而在香港工作了。
上來正是九龍公園南端的海防道，找福德祠，進了門卻不見正殿，沿著小巷轉兩道，好像是在兩邊建築之間搭起頂篷的感覺，門口邊就是焚化祭品的葫蘆爐，再拐了兩道才見了正神，“殿”裡七七八八的雜物，還有衣冠不整的看廟人，這是我見過的最不成體統的香港寺廟。退出來已是又熱又渴，帶的水已經都喝完了，用八達通卡在7-11店裡買了兩罐飲料，坐在九龍公園一處圓形的石柱間休息，旁邊是幾位印裔青年在聊天，公園的喇叭裡反復用粵、普、英念著禁止點蠟、燒紙的公告，想起頭天看到的公益橫幅：畫的是中秋夜沙灘上燃著的蠟燭邊，一家數口吃驚地向上望，上面嫦娥模樣的美女在搖手，漢字寫的是“煲蠟違法”。
沿彌敦道向南去海邊，望見對街是很多人游記裡寫到的重慶大廈，那樓上的招牌竟是“重慶超級招待所”。坐是天星小輪已經是下午三點半了，乘船的人不多，真正當成交通工具的怕已不多，大多是我這樣觀景的，從尖沙咀至中環，再坐回來。那船的條椅靠背有趣，能夠前後移動，這樣兩排相臨的椅子既可以如課堂般排排坐，也可以讓你面對面促膝而坐。如果說此行沒有算好的話，這一天有點冤，雖然不貴但坐了一個來回，還是有點可惜。
尖沙咀沿維港一側都是現代建築，下小輪從西向東，正與半島酒店面對面，當年香港的日軍就是在這裡簽下的降書，可惜它背後的那幢高樓把個半島酒店整得像太師椅的一對扶手，香港太逼仄了。回到彌敦道，向北在街的兩邊串，因為在同側根本無法拍到建築物的全貌，先是九龍清真寺，再是聖安德烈教堂。教堂對面是高大的榕樹，一個男孩拿了皮尺在量，我問需要幫忙嗎？他客氣地回絕，然後在紙上寫。
“是在做作業嗎？”我估摸著是高中生的自然、科學、鄉土一類的課程作業。“什麼題目啊？”
“是《樹木與環境的關系》。”我嚇一跳，這麼大的題目。
“是一個小組一起做吧。”我想他們是分頭進行的。
“不可以，是畢業論文。”啊，是大學生啊，人家已經三年級了，學地理的，要做一百多棵樹，此周圍有六十多棵，另外就比較遠了。想當年我也有志於學地理來著，因為文科考試裡有一門地理，便以為地理系屬於文科，等報名時發現地理竟屬於理科，只好考中文了。於是我問：在香港，地理屬於文科還是理科？他想了半天：屬於社會科學。
彌敦道兩側不是金店就是銀行或百貨店，我是沒有興趣進去，佐敦道口向東有一個童軍總會，打算看一下，這基督教意欲覆蓋整個人群，有什麼男青年會、女青年會，連小孩子也歸入童軍，後來的政黨也有樣學樣，有青年團，還有少先隊、童子軍之類，不過名字不同罷了，處處是組織，沒有了小國寡民，無為而治的隨意。果然佐敦道地圖標識的位置是一所教堂，但沒有中國字，長相穩重，有一個碉樓樣式的從屬建築，與後來在樓梯街看到青年會很有幾分相似。5點半過後，我進入廟街地界，一路走回太子，重溫初到香港的第一天：
中午酒店Check in完成，天正熱，要躲過去，休息一陣，吃點東西，大約3點鐘出門，目的地就是廟街上的天後宮。從地圖上看，就是太子、旺角、油麻地三站，從3點至天黑，逛個來回，時間應該是富裕的，於是信馬由缰沿砵蘭街向南去，不過很快就跨過了彌敦道，經過一串有著很生活化街名的街道：西洋菜街、通菜街、洗衣街、黑布街、白布街、染布坊街、豉油街等等，街上一片一片的修車行、跌打診所，大約集中在一起好做生意；還有教會學校正是放學時分，水月宮、福德祠裡盤香朵朵；小街的中心站著個加油站，油庫難道在地下？小街上沒有人行道，但路口寫著“LOOK RIGHT望右”或者相反，同時畫著箭頭。
沿豉油街轉向彌敦道西，一連多少家是賣佛龛的，什麼天官賜福，什麼土地，有大有小，有簡有繁，結構各異，都是刻著金字，間或還有棺材鋪，中西棺材一應俱全，不好意思照相。有一處公共建築與其它不同，它是做買賣的，但是獨立的、坡頂，前面有馬頭牆，上面有匾額，刻著“秀和欄”，估計是較早時期遺留下來的舊市場。“某某欄”這或者是香港、廣東一帶習慣的稱呼吧。不遠處大廈底商，是一排果欄：廣豐、建明、東記、廣隆等，都稱果欄，門裡門外都是水果箱，也許某某欄專門指批發店的。
終於看到天後宮了，前面是一片市民廣場，大榕樹數株，門樓一座，條凳上坐滿了老人，一望便是當地長者，也許是時間較晚，也許這裡不是觀光的地方，總之游人少。天氣不好，一陣一陣的下雨（在香港來頭帶尾7天，只這半天下了陣雨），樹下更是黑影泛起，天後宮正准備關門，匆匆轉一圈，也去坐到他凳上，看榕樹的氣根，看柵欄裡都已掩上門的天後宮。
說是天後宮，實際上是一組信仰性建築，從左向右數過來：觀音廟、城隍廟、天後古廟、觀音樓社壇、書院，其中主廟“天後古廟”居正中，左右各有一小跨院，院門上題“步雲”、“留余”。城隍、社壇，是保一方的神祗；天後提供沿海漁民和居民精神保護的重要力量；觀音不用說救苦救難之外，也為了祈求更多的繁衍；有生就有育，書院提此重任。他們構成一個社區全部的公共資源，前面必有平場，供社區集會、信徒崇拜之用，這叫集體辦公，資源共享，一炷香，一趟路，就齊活，在小城市大多如此，這一帶估計也是香港雛形階段的一個細胞。
任務完成，打道回府，用不著順原路回去，因為香港的街道太多了，圍繞著天後宮，都是賣小商品的小店或小攤，一些早出來的攤子已經在擺貨了，不過購買者還沒有。我視而不見地穿過去，倒是街邊的歌廳、麻雀館等吸引眼球，還有什麼泰國指壓，這一帶大約是聲色場所，我這麼想。一家麻雀館外，燈火燦爛，金碧輝煌，展示牌上寫著：中國國粹，櫥窗上貼著：為慶祝中秋佳節，本公司定於本月22號23號兩天凡到本公司耍樂者，敬送月餅乙盒聊表心意。永旺麻雀娛樂公司啟。
路過一間小便利店，一群伊斯蘭小姑娘，風風火火、唧唧喳喳地擁進來，又跑出去，衣服真是好看：最大的女孩有十三四歲，穿著棕色的長褲、棕色金花的長衣、戴與長衣一樣的頭巾；比她小一兩歲女孩則穿藍色系列；再小的穿淺藍色，但她的白色頭巾僅披在肩上，上衣裹得不那麼緊，挖著像伊斯蘭教堂穹頂那樣的領子；更小的女孩穿的是紅衣褲，她的上衣短而且有點像裙子那樣張著，衣領開口也更大，而且沒有頭巾；倒數第二大的女孩則直接穿一身短袖短款的白裙子；坐在兒童車裡的最小的女孩干脆穿吊帶裙，黃色的。
(上水廖萬石堂內的祖先牌位)
(粉嶺彭氏宗祠)
(粉嶺龍躍頭的石廬)
(粉嶺龍躍頭的老圍圍牆)
(中環碼頭)
